Как правильно точить ножи на станке

Какие бывают материалы

Нож – режущий инструмент, состоящий из клинка и черенка (рукоятки). Заточенная сторона клинка называется режущей кромкой. Она бывает двух типов:

• пилообразной (зубчатой);
• гладкой.

Из каких материалов изготавливают клинки:

• углеродистая сталь;
• булат;
• керамика;
• кобальто-хромовые сплавы;
• нержавеющая сталь;
• композитные материалы;
• титановые сплавы.

https://youtube.com/watch?v=G9GV-fFgvpc

Для бытовых нужд чаще используют ножи из углеродистой стали. Для их заточки и полировки подходят абразивные материалы:

• абразивные круги;
• бруски;
• наждачная бумага;
• водные круги;
• кожа с пастой ГОИ.

Заточка ножа из керамики производится алмазными кругами или брусками. А вот клинки из высокоуглеродистой стали и булата точить такими кругами нельзя, так как режущая кромка может раскрошиться.

Ножи из углеродистой стали бывают:

• с высокой закалкой;
• с низкой закалкой.

Чем выше степень закалки, тем больше твердость и хрупкость клинка. Для ножей из высокоуглеродистой стали, которые чаще используются в странах Азии, выбирают малый угол заточки – от 15 до 20°. В большинстве стран Европы используют клинки из стали с низкой закалкой. Для них угол заточки в 20-25° – оптимальный, так как при сильном истончении кромки более мягкий металл быстро деформируется.

Качество заточки зависит не только от зернистости и типа абразива, но и от характеристик материала клинка – твердости, прочности, износостойкости. Сильное истончение лезвия из высокоуглеродистой стали приводит к сколам. Поэтому для таких инструментов выбирают угол заточки от 20°.

Точим керамический нож

В последнее время керамические ножи становятся все популярней, ведь в магазинах утверждают, что они вовсе не тупятся. Еще как тупятся, понимаете вы уже спустя 3 недели! Как наточить керамический нож в домашних условиях и можно ли это делать?

Заточить керамику можно только на станке – материал переносит высокие температуры. Для этих целей пригодится алмазный или корундовый диск. Обычный не подойдет! Заточку нужно выполнять на самых малых оборотах, чтобы минимизировать биение инструмента. Прижимать нож нужно мягко, не прилагая усилий.

По окончанию процесса ополосните нож водой, чтобы смыть остатки стружки. Будьте очень аккуратны – порезаться можно быстро!

Как проверить остроту ножа?

Ни в коем случае нельзя проверять остроту режущей поверхности пальцем

При неосторожном движении на коже образуется порез, в который попадают частички металла. Такая рана заживает долго

Самый известный способ проверки – разрезать бумагу на весу, держа лист за уголок. Нож должен проходить легко, без надрывов.

Острое лезвие не дает бликов по длине. Их наличие говорит о том, что на лезвии остались тупые участки, и придется еще немного поработать.

Важно вовремя проводить обслуживание. Если этого не делать, лезвие быстро приходит в негодность и приходится покупать новый нож, который стоит недешево

Если самому справиться с задачей не удается или есть сомнения в собственных силах, лучше доверить это дело специалисту.

Так же мы нашли отличное видео на тему заточки ножей, оно прекрасно дополняет нашу статью:

Можно ли его наточить самостоятельно или надо куда-то нести?

У такого ножа можно чуть чуть подправлять одну сторону мелким брусочком. Когда зубцы совсем сточаться, этот нож превратится в обычный плоский нож. Если им резать только хлеб, овощи, фрукты, то точить его не придётся очень долго.

Заточка кухонных ножей – это целое искусство, требующее определенных знаний и усилий. Нарезка продуктов тупым ножом обычно больше похожа на средневековую пытку с грустным исходом, чем на приятный процесс кулинарного творчества. Поэтому, прежде чем приступать к приготовлению, убедитесь, что ножи, которые вы собираетесь использовать, хорошо заточены. А если не знаете, чем и как их правильно точить, то мы вам сейчас расскажем.

Заточка кухонных ножей – это целое искусство, требующее определенных знаний и усилий. Нарезка продуктов тупым ножом обычно больше похожа на средневековую пытку с грустным исходом, чем на приятный процесс кулинарного творчества. Поэтому, прежде чем приступать к приготовлению, убедитесь, что ножи, которые вы собираетесь использовать, хорошо заточены. А если не знаете, чем и как их правильно точить, то мы вам сейчас расскажем.

Для заточки есть несколько приспособлений: привычные оселки, электро точилки для ножей, точильные станки, новомодные японские камни. Но самым проверенным и надежным способом по-прежнему остается заточка обычным точильным камнем. Помните, что это процесс достаточно сложный, требует сноровки, поэтому о нем подробнее.

Для начала нужно правильно выбрать точильный камень. Они бывают натуральные и искусственные. Подходят для заточки и те и другие, но искусственные более универсальные. Не все знают, что перед использованием брусок нужно смазать маслом или намочить и оставить так минут на 15-20. Не будем углубляться в физику и химию, но эта процедура продлит жизнь точильному камню.

Переходим непосредственно к заточке:

Снимите необходимый слой стали более грубой стороной оселка. Оселок – это и есть точильный камень.
Точите нож плавными движениями, немножко приподнимая рукоятку. Очень важен угол заточки: для профессиональных поварских это 25 градусов, а для обычных домашних подойдет 25–30 градусов.
Угол заточки влияет на 2 фактора: остроту ножа и то, насколько долго он останется острым

Поэтому помните – чем меньше угол заточки, тем острее будет нож, чем угол больше — тем дольше он останется острым.
Сильно давить на лезвие не стоит, но и гладить ножом точильный брусок тоже не следует — здесь очень важно найти баланс.
Точите лезвие до тех пор, пока с обратной стороны режущей кромки не появится явно чувствующийся «заусенец». Повторите процедуру с обратной стороной лезвия.
Если все готово, переходим к стадии доводки

Можно воспользоваться несколькими инструментами – специальным кожаным ремнем, пастой ГОИ или другой абразивной пастой. Вполне подойдет керамическая кромка тарелки или кружки, если они шероховатые, или мусат – это такой стальной прут с продольными бороздками и рукояткой, обычно идет в наборах ножей.
Нож заточен!

А проверить, справились ли вы с задачей, можно несколькими способами.

Во-первых, проверить на ощупь. Нужно аккуратно провести подушечкой большого пальца поперек лезвия, ни в коем случае не надавливать. Если край лезвия четко выражен – это значит, что вы все сделали правильно, а если край округлый – то лезвие так и осталось тупым. Тут главное быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не порезаться. Можно проверить остроту на глаз – если лезвие на свете «бликует» – значит остались тупые участки. Но самый верный способ – это сразу применить на деле, например, порезать помидор.

Советуем всем купить точилку для ножей – вы очень быстро поймете, насколько хороший острый нож облегчает жизнь повара.

Рейтинг точилок для ножей

Выбирать устройство для заточки ножей нужно в зависимости от того, какой объем работы предполагается, есть ли место для габаритного приспособления. Но в первую очередь всех интересует цена на изделие. Для этого пригодится обзор точилок для ножей

Особенное внимание стоит уделить электрическим и механическим гаджетам, как пользующимся наибольшим спросом

Электроточилки:

1. «Swifty Sharp» — имеет демократичную цену в сравнении с устройствами других фирм. Яркий дизайн и простота использования предназначены для привлечения домохозяек к этой мужской работе. Гаджет может как заточить, так и подправить лезвие. Цена от 800 рублей.
2. Smile — устройство имеет две зоны для обработки, можно затачивать также и ножницы. Безопасно в эксплуатации, имеет прорезиненные ножки для антискольжения. После обработки лезвия долго сохраняют режущие свойства. Цена от 1700 рублей.
3. Ножеточка Irit — бюджетный вариант, подходит для выполнения регулярной правки. Работает от батареек, можно использовать на даче или в саду. Яркий пластиковый корпус. Не обладает высокой мощностью, но с простыми задачами справляется на отлично. Цена 280 рублей.
4. Устройство SITITEK «Хозяйка» — ножеточка российского производства, выпускают несколько различных моделей. Цена от 3 тысяч рублей. Имеет две зоны: для грубой обработки и полировки. Из дополнительных преимуществ стоит отметить отсек для сбора металлической стружки. На нижней части изделия расположены присоски, что обеспечивает хороший контакт с поверхностью стола.

Точилка IritSITITEK «Хозяйка»SmileSwifty Sharp

Механические точилки:

1. Taidea — имеет стильный металлический корпус. Помимо внешних данных у устройства имеется три желобка для затачивания лезвий. Две для грубой и правящей обработки с алмазным покрытием, последняя, с керамическим напылением, для полировки. Подходит для заточки только ножей. Цена от 1100 рублей
2. Findking — стоимость этой модели всего 250 рублей, при этом она имеет две зоны обработки. Применяется для стальных и керамических ножей. Против скольжения на нижней части предусмотрены резиновые фиксаторы.
3. Nuoten — точилка предназначена для обычных ножей и с асимметричной японской заточкой. Для каждого вида есть два паза: для грубой и правящей обработки. На корпусе присутствует удобная большая ручка, с ее помощью можно надежно зафиксировать устройство. Основание прорезинено.

FindkingNuotenTaidea

Механические приспособления

Механические инструменты выбираются для домашнего применения. Есть приспособления с полировальным кругом, роликовые, шарнирные и более простые. Как точить ножи – зависит от точилки и применяемых усилий при процессе работы.

Классика: с настольным упором

Наиболее распространенные типы настольных приспособлений. Чтобы наточить нож, одна рука держит за ручку, упираясь в столешницу, другая проводит лезвие по нужному желобу. Обычно имеют три вида обработки, каждый в своем желобке:

1. Предназначен для устранения деформации лезвия, он снимает излишки, восстанавливает режущую кромку.
2. Доводка лезвия. В этом желобе формируется угол заточки ножей, снимаются заусенцы и устраняются мелкие погрешности.
3. Зона для японских ножей с односторонней заточкой.

Кастетная точилка

Кастет – самое распространенное и недорогое приспособление, которое подходит для нерегулярного употребления дома на кухне, даче или природе. Ладонь охватывает рукоятку, другая рука проводит лезвием по желобу. Обычно точилка имеет один или два желобка – грубая зона и для доводки. Заточка клинка не будет идеальной, но на какое-то время ее хватит. В процессе рекомендуется быть осторожным – ладонь может легко соскользнуть и получить травму.

Вакуумная ножеточка

Точилки с вакуумной присоской имеет такое же устройство, как и у других видов приборов, но наиболее безопасно в домашнем применении – им практически невозможно получить травму. Для работы надо плотно прижать прибор к плоскости и нажать вакуумную ручку, после этого, его нельзя будет переместить. После установки лезвие проводят по зоне обработки. Это устройство имеет доступную цену, удобно в применении. Если ножеточка часто имеет только одну грубую  зону, то наточенные лезвия быстро теряют остроту. Лучше приобретать вакуумные приборы с двумя желобами для заточки.

С креплением ножа

Приспособление для заточки ножей состоит из устойчивого основания (станины), на которое зажимами закрепляется клинок. Поперек лезвия устанавливается стержень в вертикальном положении, он станет опорой для абразива, закрепленного на направляющей. В верхней части основания имеются отверстия для изменения углов заточки. Точильный абразив свободно движется вдоль полотна клинка. Можно регулировать процесс, изменяя способ движения, скорость, угломер.

Точильный камень

Алмазные камни очень удобны в использовании, могут обновить любые виды ножей: филейные, хлебные с серрейторным лезвием. Чтобы придать лезвию еще большую остроту, можно сделать доводку точилом из другого материала. Для работы с алмазом лучше иметь некоторый опыт, чтобы не испортить режущую кромку.

Керамические бруски самые лучшие, они прослужат долгие годы, но сам способ заточки будет довольно долгим. Часто керамикой пользуются для окончательной доводки, после основной – другим материалом.

Природные камни лучше всех затачивают режущие кромки ножей, но при работе, как правило, быстро истираются. Водные камни – прибор специалистов, для неопытных пользователей лучше остановить свой выбор на другом материале.

Искусственные точилки для ножей изготавливаются из корунда или карбидов. Это самые недорогие и доступные виды инструментов. Они хорошо могут заточить нож, хотя, и не до идеального состояния. Изнашиваются они довольно быстро.

Для хорошей работы абразив прочно размещаться и не скользит по столешнице. Его высота не допускает касания стола пальцами. Размер бруска должен превышать затачиваемый клинок в полтора-два раза. Удобная ширина от 2,5 до 5 см.

Мусат

Это металлический стержень с алмазным или керамическим верхним слоем и деревянной или пластиковой рукояткой. Круглый или овальный профиль не приспособлен для снятия металла, поэтому не применяется для затачивания, но хорошо правит лезвие. Мусат не применяется для клинков из твердых видов стали.

Для ручной правки необходимо провести режущей кромкой вдоль стержня несколько раз. Для того чтобы не получить травму, мусат имеет специальную гарду, не допускающую соскальзывания.

Почему затупляются ножи

Это довольно серьезная и распространенная проблема даже, если у стали предусмотрены необходимые параметры твердости. Почему же тогда так быстро теряется его бритвенная острота после заточки?

Причины бывают совершенно различными. Стоит отметить первую и основную из них, что независимо от твердости материала лезвия, при его использовании оно так или иначе подвергается стороннему влиянию. Сила трения воздействует на лезвие таким образом, что приводит к отрыву микроскопических частиц от основы, из-за чего происходит постепенное его разрушение. В том числе, «идеальное положение» (соприкасание режущей кромки с плоскостью под оптимальными углами) при использовании ножа постоянно выдерживать невозможно. Возникновение нагрузок оказывает разрушительное воздействие на металлическое изделие, что влечет за собой потерю бритвенной остроты.

Но ввиду микроскопичности процесса, довольно трудно проверить остроту изделия. Первый сигнал его затупления — это возрастающие усилия, которые человек прикладывает в процессе резания какого-либо предмета, посредством такого ножа. Узнать потерялась ли острота у прибора можно даже на глаз: тупой участок лезвия, имеет словно отполированный вид и признаки характерного блеска. При наличии таких дефектов, можно говорить о той необходимости, что уже пора заточить клинок, как бритву. Для придания процессу максимальной эффективности необходимо позаботиться о правильном подборе подходящих инструментов.

Методы проверки острия клинка

После проведения работ, необходимо проверить насколько остро заточено лезвие. Для этого применяют несколько способов.

На бумаге

Попытаться разрезать лист бумаги, придерживая его одной рукой. Если получилось сделать это без проблем — заточка хорошая. Острое лезвие разрежет лист под своим весом.

На помидоре

Часто остроту кухонных клинков проверяют на помидорах. Если он тупой, овощ будет раздавлен. Нужно положить его на стол перед собой, лезвием по горизонтали попытаться разрезать помидор не придерживая его рукой. Острый клинок без труда разрежет овощ.

Проверка заточки ножа на помидорах

Тестирование на волосах рук

Один из способов проверки, который часто применяют люди после точения инструментов. Для этого нож без усилия прижимается к коже руки. Его нужно легко провести по волосам. Если волоски срезались — лезвие острое, пригодное для проведения разных работ.

Любой человек пользуется ножами. Однако этим инструменты со временем тупятся, из-за чего работать ими становится невозможно. Чтобы восстановить остроту стали, можно воспользоваться разными приспособлениями. Учитывая углы для разных видов ножей, можно самостоятельно провести работы.

Всё что нужно для правки и доводки

Даже если лезвие не имеет идеальной гладкости, нож всё равно нужно править для удаления микроскопических заусенцев, которые пропускаются даже очень тонкими заточными брусками. Необходимо, чтобы лезвие правилось о материал, в который оно может немного вдавливаться. При этом тонкая металлическая стружка снимается абразивными пастами.

Наиболее полезной для домашней заточки будет паста «Государственного Оптического Института» (ГОИ) средней и малой зернистости. Конкретный номер выбирайте по своему усмотрению. Пасту нужно наносить на небольшую дощечку, обитую замшей, и по ней тянуть лезвие почти без усилия, пока твёрдые частицы не выполнят свою работу.

Также доводка может осуществляться по твёрдому камню. Бруски для правки состоят из редких натуральных материалов, например, сланца или полевого шпата. Твёрдость такого материала невысока, и он не способен сильно нарушить геометрию кромки, но достаточно легко обрывает тонкую металлическую стружку. Контроль качества заточки на разных этапах удобно проводить с помощью лупы или карманного микроскопа.

Как точат ножи вручную?

Без овладения приемами ручной заточки корректно наточить нож у мастера не получится, так как любое приспособление для заточки ножей своими руками лишь немного облегчит его труд при наведении кромки орудия. Этот процесс выглядит так:

1. На рабочий стол укладывают, а затем фиксируют брусок средней либо крупной зернистости.
2. Вычисляют угол заточки. Начинают точить нож от себя, удерживая угол постоянным. Движения — равномерные и плавные, сильный нажим здесь не требуется.
3. За одно движение инструмент проводят до конца камня. Обрабатываемая кромка ножа должна всегда находиться перпендикулярно осевой линии бруска, поэтому при приближении к закругленной части (к острию) лезвие поворачивают, стараясь максимально соблюсти требуемую перпендикулярность.
4. При завершении движения острие с поверхности не убирают, а начинают «прогулку» в обратном направлении. Действия повторяют до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится тонкая сплошная «заусеница», которую проверяют пальцем, им проводят перпендикулярно кромке. Если она по всей длине лезвия ровная, то эту часть операции завершают. В противном случае работу продолжают по всей длине до достижения идеала.
5. Меняют брусок на второе изделие — с более мелкой зернистостью. Заточку продолжают от себя, но уже без обратного движения. Точно так же обрабатывают вторую сторону.
6. Переходят на другую пару точильных камней — мелкую. На первом из них процесс с движением только от себя повторяют.
7. Когда кромка-заусенец почти не прощупывается, переходят на последний точильный камень — самый мелкий. На нем движение от себя делают всего по разу с каждой стороны, одновременно сводя нажим к минимуму.

С оставшимися мини-дефектами борются при помощи ремня, приклеенного к брусу, натертого пастой ГОИ. Делают это, чередуя стороны, разворачивая кромку назад. Такой несложный процесс многие видели в старых советских фильмах.

Виды заточки

Различают несколько видов заточки ножей:

Способов заточки ножей много, они будут отличаться в зависимости от используемого для этого инструмента.

Мифы о заточке

Маркетологами созданы настоящие мифы вокруг некоторых видов обработки клинков. К ним, в частности, относится так называемая лазерная заточка, а также самозатачивающиеся лезвия. Лазерная заточка подробно разбиралась выше. Напомним, что при таком способе затачивания лазерный луч используется лишь для контроля угла затачивания режущей кромки. Никаких дополнительных волшебных свойств такой способ обработки лезвия ему не придаёт.

Таким же мифом являются самозатачивающиеся лезвия. Любой режущий инструмент со временем тупится, но использование качественных сталей и особая закалка позволяют заметно замедлить этот процесс. Однако самозатачивания не существует.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона. Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Заточка ножей по правилам

Прежде чем приступать к заточке, нужно запомнить пять правил. Они помогут избежать ошибок, которые способны привести к тому, что любимый кухонный нож будет безвозвратно испорчен.

Определяемся – заточка или правка. Под фразой «точить ножи» в народе подразумевается возвращение лезвию остроты независимо от того, до какой степени оно затупилось. Но мастера различают понятия «заточка» (когда лезвие полностью затупилось) и «правка» (когда нужно немного подправить остроту). Если нож сильно затупился – понадобится точильный станок или специальные точилки. Нужно просто подправить остроту? С этим справится карманный карандаш-точило, брусок, наждачка и даже подручные средства, например, керамическая тарелка.

Изучаем материал ножа

Важно определить, из какого материала сделано лезвие. Стальное можно точить любым абразивом

Лезвие из дамасской стали правят сначала крупным абразивом, потом мелким. Чтобы поточить кухонный нож из металлокерамики вручную, нужен брусок с особым алмазным напылением. Но лучше керамическое лезвие точить на специальных станках и только при наличии навыков, или отнести в мастерскую.

«Держим» угол. Важно, чтобы заточка была равномерной. Этого можно добиться, если держать плоскость ножа по отношению к абразиву под одним наклоном. Оптимальным для кухонных ножей считается наклон 20–25°. При необходимости его можно уменьшить и до 15°, но тогда лезвие будет очень острым. Если вы используете электрическую точилку, то сначала изучите инструкцию, придерживайтесь рекомендаций производителя.

Не спешим. Точить нож в перерывах между нарезкой продуктов – не лучшая идея. Второпях вы не только не добьетесь нужной остроты, но еще и поранитесь о лезвие.

Обязательно шлифуем. Не забывайте про шлифовку лезвия после основной заточки. Без шлифовки на поверхности останутся заусеницы и шероховатости, пользоваться ножом будет неудобно. В мастерских с этой задачей справляется шлифовальная машина, дома выровнять поверхность поможет мелкозернистый абразивный брусок.

«Магнитные» ножи, лезвия с зубчиками или волнами лучше отнести в мастерскую. Домашней заточкой их легко испортить. Заодно отдайте на правку мастеру ножи, установленные на мясорубке и на блендере: точить их своими силами, не имея навыков, тоже не рекомендуется.

Как выбрать точилку для ножей

1. Разновидности. Есть три основных категории: полностью ручные, механические и электрические. К ручным относятся точильные бруски, с которыми может справиться только профессионал, ведь необходимо правильно подобрать зернистость камня, угол наклона и быть предельно аккуратным в процессе, чтобы не пораниться, и точилки с фиксированными стержнями, расположенными под углом 20 и 25 градусов, где нужно вертикально водить ножом, что упрощает работу. К механическим можно отнести классические точилки с настольным упором, отличающиеся компактностью, простотой использования и безопасностью; вакуумные, с одной-двумя точильными зонами и специальной присоской, с помощью которой происходит фиксация на столе; точилки в форм-факторе кастета – надеваются на руку, и несмотря на то, что заточка держится недолго, ввиду удобства и низкой стоимости отлично подходят для использования на даче. Электрические ножеточки представляют собой портативные и компактные устройства, позволяющие быстро и без усилий заточить нож любой длины и толщины. После процедуры инструмент ещё долго остаётся острым, если для вас это в приоритете, то выбирайте именно электроточилку. Мусат не является точилкой, служит для правки режущей кромки. Используется на финальном этапе заточки, чтобы добиться большей остроты и увеличить срок, на протяжении которого нож будет оставаться острым. Мусат можно применять тогда, когда инструмент слегка затупился, чтобы подравнять лезвие. Так как мусат не снимает с полотна металл, срок службы ножа увеличивается в разы. В ресторанах шеф-повара используют мусат десятки раз за день, потому что процесс занимает считаные секунды.
2. Материал ножа. Для стальных ножей нужно приобретать точилки с абразивами, которые твёрже стали инструмента. Это может быть керамика, алмазная крошка, карбиды или арканзаский камень. Для керамических ножей (из чёрной и белой циркониевой керамики) подойдут только абразивы с алмазным напылением, так как керамика довольно хрупкий материал, который при неправильном обращении может разломиться.
3. Ценовой сегмент. Ручные точилки с дисками из металла, а также крупнозернистые бруски обойдутся дешевле всего – 300-500 р. За натуральные и синтетические камни, простейшие электрические и ручные модели придётся отдать 500-3 тыс. р. Мелкозернистые и двухслойные комбинированные бруски, двухэтапные, трёхэтапные, электрические с возможностью механической полировки стоят в пределах 3-10 тыс. р. Профессиональные приборы, относящиеся к группе точильных станций с абразивами алмазного напыления, и имеющие трёхэтапную заточку обойдутся в 10 тыс. р и более.

Похожие записи:

Лещ горячего и холодного копчения, доступные для всех рецепты Герб мвд: описание, история, изготовление. символика мвд россии История национализма Знак ветеран боевых действий на северном кавказе кому вручают Президентский полк изнутри. бывший солдат Посещение и правила поведения в православном храме