Реставрация трещин
Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.
При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.
Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.
Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.
https://youtube.com/watch?v=wtHjTHXTF1U
Как устранить трещину на ложе винтовки
Первый вариант, если трещина не особо большая, и не в месте крепления винтов, то ее можно залить разогретой (главное не перегреть) эпоксидкой, и после быстро вытереть дерево, чтобы не осталось следов. После место трещины следует сжать и вытереть остатки, которые выступят из трещины, и потом все это заполировать.
А если трещина очень маленькая и еле заметная, то для того чтобы она не расползлась, можно несколько раздвинуть ее, например, скальпелем (он очень тонкий, а к верху сильно расширяется, его форма не оставит следов на краях) либо иголкой. Но в этом случае не одной, а несколькими. Например, иголка имеет такую форму, что обязательно оставит круглый след на краях трещины. Потом заливаем в трещину водостойкий суперклей (например Цианкрилат) и крепко прижимаем. Затем убираем излишки, а после — полируем. Когда трещина заклеена, начинаем полировать воском, ну или полиролем для мебели с содержанием воска.
И именно гладкоствольное оружие в силу своих конструктивных особенностей особенно подвержены «болезням» — трещинам. Зона на верхней части шейки ложи приклада, располагающаяся непосредственно сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья, по праву занимает 1-е место по наличию трещин, появляющихся при эксплуатации ружей.
Причина появления трещины (трещин) именно в этом месте достаточно банальна: слишком плотный контакт между торцевой частью паза на шейке ружья под хвостовик) и непосредственно хвостовиком. В этом случае он начинает работать, как колун, что, естественно из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.
Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:— естественное усыхание древесины приклада, в результате которого щёчки шейки укорачиваются;- уплотнение торцов щёчек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что так же приводит к их укорачиванию;- малая плотность (рыхлость) древесины приклада.
Какая профилактика должна производится охотником (стрелком), чтобы гарантировано избежать разрушения шейки в упомянутой зоне? Это — банальные периодические осмотры ружья, а именно: наличия зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не беспокоится. Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шейке.
Работа по устранению трещины на шейке может быть выполнена двумя способами:
1. Стамеска делает подрезку, располагаясь по нормали к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.Это, что называется, прямолинейное, лобовое решение.2. Если же расположить стамеску под наклоном в 60 градусов относительно верхней поверхности шейки, и не срезать верхний край торца, то мы получи скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза. Но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет! При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку приклада это не разрушит.
И наконец, ещё одна важнейшая причина, из-за которой шейки прикладов ружей трещат повсеместно.Это, как ни банально, степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья. Чем менее плотно это зажатие, тем больше замах у «колуна» (шутка со 100%-й истиной).А посему рекомендация — проверять степень затяжки стяжного винта периодически! Этим самым срок службы шейки приклада продлевается.
Отработка навыков стрельбы
Технику вскидки ружья нужно оттачивать дома. Такие тренировки даже можно включить в программу утренней гимнастики. Чтобы добиться лучших результатов, необходимо использовать именно то оружие, из которого вы бьете зверя и птицу. Также по возможности желательно надевать для тренировок одежду, в которой вы охотитесь, как минимум – ее толщина на плече должна соответствовать толщине вашего охотничьего костюма.
Для отработки навыка нужно сначала прицелиться в точку, где должна заканчиваться вскидка. Затем надо опустить ружье, принять свободное положение и вскинуть ружье, постаравшись прийти в намеченную ранее точку. После этого можно двинуть ствол, имитируя поводку. Упражнение нужно повторять до тех пор, пока вскидка не будет получаться автоматически, без ошибок и задержек. Скорость подъема ружья можно менять, при этом избегая рывков.
Оттачивать навыки стрельбы можно на стенде. В идеале нужно заниматься под руководством опытных инструкторов. В таком случае можно быстро освоить стойку, научиться правильно держать ружье, вскидывать его и наводить на цель, избежав при этом ошибок. Тренируясь на круглом стенде с мишенями, летящими в разных направлениях, можно научиться уверенно бить пернатую дичь.
Как подгонять приклад к ружью?
Главная — Блог
06.03.2016
Часто задают вопросы в магазине
- А как подогнать приклад к ружью?
- Как подогнять приклад под себя?
- Как правильно подгонять приклад под себя?
- Нужно ли подгонять приклад?
- А какие допуски на подгонку?
Некоторые пользователи считают, что купил приклад и установил. Это не совсем так.
Возможно это верное утверждение для пластиковых прикладов или для охотничьих ружей иностранного производства.
К отечественным изделиям это не относиться.
Каждый приклад требует подгонки. Почему?
Казенная часть ружья хоть и изготавливается по чертежам на заводе, а все равно каждая имеет свои размеры. +/-0,1 мм.
Так же из года в год охотничьи ружья модернизируют, изменяя и размеры охотничьих ружей. Незначительно, а для пользователя ружья существенно.
Перейдем к прикладу. Даже изготавливая ответные сопряжённые части в машиностроении детали имеют допуски. С зазором, с натягом или нормально сопряженные. И эти допуски зависят от шероховатости, назначения изделия. Какая же шероховатость и назначение изделия может быть у деревянного приклада.
Да поэтому и соответствующие допуски. С натягом 1-2 мм. Учтем еще и точность оборудования, на котором изготавливаются приклады для ружей. И добавим еще точность изготовления станков.
Вывод: не как невозможно изготовить приклад, который встанет без подгонки к ружью.
К примеру, отверстие под стяжной винт у приклада на ИЖ-27. Отверстие под стяжной винт не как не является направляющим для винта. И даже если винт не закручивается по причине несоосности отверстия приклада и отверстия в казенной части это значит что его нужно просто рассверлить. И все.
Если вы хотите более подробно узнать, как подогнать приклад на ИЖ 27, то у нас есть инструкция, которую мы можем дополнительно отправить с покупкой приклад. Посмотреть инструкцию можно здесь.
Но если вы будете знать, как подогнать приклад на ТОЗ 34, тогда с другими ружьями совсем проблем не должно быть. Особенность тульских ружей так это их индивидуальность. И это накладывает свой отпечаток. Охотник или мастер должен понимать, что по факту он покупает полуфабрикат, с которым нужно повозиться. И это нормально.
А зачем вообще осаживать приклад? И как он должен он сидеть на ружье.
По мне так посадка должна быть плотная с небольшим натягом. При стрельбе есть отдача, удары метала о дерево нужно компенсировать. Учитывать нужно и погоду. Дерево дышит, набирает влагу в влажную погоду и отдает в сухую. Металл реагирует на влажность совсем по-другому.
Здесь так нужен небольшой натяг, что б в сухую погоду приклад оставался на месте без каких либо зазоров.
Возможно, данная статья даст вам ответы, зачем и как нужно устанавливать приклад на охотничьи ружья.
Покупайте приклады на ружья в нашем магазине. Вы всегда сможете подобрать лучшее решение в рамках вашего бюджета.
Обработка лаком
Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.
При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.
Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.
Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.
Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:
- Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
- Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
- После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
- Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.
Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.
Реставрация трещин
Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.
При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.
Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.
Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.
DuraCoat
Бренд из США, под которым выпускаются специальные покрытия для различного стрелкового оружия. Позиционируется как универсальная краска для металлических, пластиковых и деревянных элементов. В основе состава — сверхстойкая полимерная краска, которая смешивается с затвердителем в пропорции от 10:1 до 14:1 (чем меньше затвердителя, тем более матовым получится поверхность).
Нанесение краски требует определенной подготовки — детали оружие необходимо почистить и обезжирить, если поверхность уже крашенная — снять старую краску. Краска наносится аэрографом или специальным распылителем, который поставляется в комплекте. В течение 1-2 часов деталь высыхает так, что ее можно трогать и переносить. Окончательная полимеризация наступает в течение 1-2 недель.
По заявлению производителя, краска способна выдерживать температуру до + 300C, а также устойчива к истиранию, химическому воздействию, царапинам, влаге и т.д. Помимо стандартной краски, в продаже можно найти и специальные покрытия — DuraHeat (покрытие только для металла, способно выдерживать температуру до 1000C), DuraGlo (светящееся покрытие), GunBlue (покрытие для стволов «под воронение»).
Важное преимущество краски DuraCoat — большой выбор цветов (от черного до розового) и наличие готовых наборов для покраски. Особый плюс — камуфляжные наборы, созданные под различные виды камуфляжа
В такой комплект входит набор красок из нескольких цветов, затвердитель, растворитель, очиститель, емкость для смешивания, баллончик-распылитель и трафареты для аккуратного нанесения камуфляжной расцветки.
На российских и зарубежных форумах можно найти немало претензий к качеству этой краски — мол, она через полгода облезает даже если оружие стоит в сейфе. Ответ производителя всегда один — нужно соблюдать технологию покраски. Действительно, от качества очистки, обезжиривания и нанесения краски зависит ее прочность и долговечность. Для надежности можно обращаться к профессионалам — специалистов по покраске оружия можно найти в любом крупном городе, но и стоимость процедуры тогда вырастет в разы.
Тем не менее, хвалебных отзывов о DuraCoat в сети не меньше — в том числе и от тех, кто красил самостоятельно в домашних условиях. Так что покрытие вполне эффективно, но перед покраской своего любимого карабина лучше сначала потренироваться «на кошках» — благо, красить можно практически любой металл или пластик.
Выравниваем покрытие, заполнением дефекты
После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.
Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.
Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.
Зачем нужно красить оружие?
В первую очередь — из практических соображений. Часто бывает, что активно используемое оружие теряет товарный вид — стирается краска, на выступающих частях появляются потертости, царапины на металле. Это не только портит внешний облик оружия, но и делает его уязвимым к коррозии и механическим повреждениям. При этом с точки зрения стрелковых характеристик оружие может быть в полном порядке, и менять его только из-за слезшей краски кажется слишком расточительным. Да и привыкают стрелки и охотники к своим стволам и не хотят их менять.
Самый простой выход из ситуации — покрасить свой арсенал собственноручно. Из расходов — только стоимость краски, зато выглядеть ружье будет как новое — если все сделать правильно конечно. Кроме восстановления внешнего вида, оружейная краска выполняет еще три функции:
- – Защитную — новое покрытие дополнительно защищает элементы оружия от механических повреждений и неблагоприятного воздействия окружающей среды.
- – Декоративную — с ее помощью любой базовой модели можно придать уникальную расцветку (например, выкрасить свою любимый карабин в ярко-красный цвет).
- – Маскировочную — с помощью красок вы можете нанести на оружие камуфляжную расцветку, в точности соответствующую природным цветам нужной местности. Это актуально для сотрудников спецподразделений, любителей военно-тактических и охотников.
Как выбрать морилку для приклада
Это до пропитки —
Это после пропитки-
Жизненный только второй вариант!
По хорошему конечно лучше сначала делать тонировку, а потом уже пропитку маслом, олифой. Но если дерево уже пропитано, то как выше сказали.. тонировка уже не пойдет на масло. Нужно вымывать ацетоном верхний слой пропитки, и потом тонировать заново.Честно говоря с олифой дела не имел, но думаю неводную морилку в ней расстворить возможно, главное потом выпарить из нее расстворители. А водная морилка в олифе просто выпадет в осадок вместе с водой.
Морилкой тонируют дерево. Если вы хотите затонировать масло или олифу нужно купить так называемые «anilin dyes» из которых готовят морилки. «anilin dyes» бывают 3х видов: растворимые в воде, алкоголе и в масле. для ореха вам будет нужна умбра натуральная «anilin dye»растворимая в масле. то есть по сути та же самая марилка только вы ее делаете сами. преимушество в том что вы знаете что вы сделали. то есть если вы хотите льняное масло то растворяете в нем, а если олифу то в олифе. это конечно если вам надо срезать угол, а по правильному надо убрать старое покрытие, марилкой положить цвет а потом уже масло.
Коллеги, натуральные масла (льяное, подсолнечное и проч.), насколько я знаю, полимеризуются на воздухе от воздействия ультрафиолета. В комнате его — минимум, особенно сейчас, зимой. Более того, оконное стекло УФИ задерживает. На балкон вешать под солнечный свет — не знаю, как повлияет холод.
Поэтому я, например, ложу ободрал, но за пропитку пока не берусь, жду лета, когда можно будет спокойно вывесить на солнце и пропитывать.
Прошлым летом, обчитавшись сей опасной ветки, такой опыт уже проделывал — получилось для первого раза неплохо
Достаточно до первой царапины или вмятины.
2 легаш: Да купите в художественном салоне очищенное полимеризованное льняное масло и не парьтесь с аптечным,оно может не сохнуть месяцами!
Не месяцами, годами. Мой старик, царствие небесное, во время ремонта оторвал старые наличники, снизу крашенные суриком и провисевшие 22 года. Сурик не высох
Коллеги, натуральные масла (льяное, подсолнечное и проч.), насколько я знаю, полимеризуются на воздухе от воздействия ультрафиолета. В комнате его — минимум, особенно сейчас, зимой. Более того, оконное стекло УФИ задерживает. На балкон вешать под солнечный свет — не знаю, как повлияет холод.
Поэтому я, например, ложу ободрал, но за пропитку пока не берусь, жду лета, когда можно будет спокойно вывесить на солнце и пропитывать.
Прошлым летом, обчитавшись сей опасной ветки, такой опыт уже проделывал — получилось для первого раза неплохо
Не надо ждать! Льняная НАТУРАЛЬНАЯ олифа легко и просто даст вам возможность . не пропустить весеннюю охоту.
Источник статьи: http://forum.guns.ru/forummessage/54/189238.html
Обработка пчелиным воском: рецепты
Воск — водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же — создание защитного слоя на поверхности древесины.
Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:
- Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
- Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
- Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.
Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура — 100-150 °С.
Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:
- Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
- Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.
После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.
Складной приклад своими руками чертежи
Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре. Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.
Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.
В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
Классный вопрос.
Способов только два:
1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.
Классный вопрос.
Способов только два:
1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.
Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.
Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.
я бы сказал богато
внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится
А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.
Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.
Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке. Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная!
В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.
Источник
Четвёртый этап регулировки приклада по горизонтали.
Когда центр осыпи сформировался правее мишени или левее.
То, что летит левее мишени, надо выправить вправо, а то, что справа — сместить влево. Для того чтобы понять почему это происходит — посмотрите рисунок.
- Осыпь уходи влево (рисунок А) гребень необходимо подвинуть вправо.
- Осыпь уходит вправо (рисунок В) гребень надо подвинуть влево.
Как это сделать? Если гребень не регулируемый, в случае «А» необходимо сточить гребень приклада с левой стороны, а в случае «Б» наоборот, что-то наклеить: двухсторонний скотч, поролон, изоленту. Если гребень приклада регулируемый, то подвинуть гребень в нужную Вам сторону.
Вывод:
для регулировки центра осыпи влево или вправо необходимо регулировать гребень либо влево, либо вправо.
Существуют также комбинации регулировки вверх вправо,вниз влево и т.д. В этом случае необходимо комбинировать третий и четвертый этапы подгонки приклада.
Итак, мы рассмотрели четыре этапа подгонки приклада ружья под себя (стрелка). Данная методика позволяет охотнику осуществить настройку приклада своими руками, которая в конечном итоге улучшит ваши результаты на охоте.
Обработка лаком
Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.
При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.
Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.
Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.
Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:
- Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
- Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
- После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
- Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.
Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.
