Какую длину ствола выбрать?
Это дело вкуса, но если совсем кра тко, то самые практичные значения — от 20 до 26“ (510-660 мм). Ствол может быть короче, если дистанции стрельбы ограничены короткими и средними расстояниями, или длиннее — для больших и запредельных. Но опять же: более короткий ствол можно будет оставить более толстым, а это обеспечит ему большую жесткость и, вероятно, лучшую кучность! Также имеет смысл делать его более коротким, если планируется стрельба преимущественно с применением саунд-модератора — для сохранения оптимальной длины и баланса всего оружия.
Безусловно, в каждом калибре и для каждого стрелка оптимальным значением длины ствола будет свое собственное. Однако помните, что, согласно экспериментальным данным, для большинства обычных калибров сокращение длины ствола на 10 см дает снижение начальной скорости на 20-45 м/с. Много это или нет — решать вам.
Из зажигалки и алюминиевой банки
Второй способ изготовления пистолета из подручных средств дает более безопасное в эксплуатации устройство. Расходные материалы для такого прибора найти намного проще, чем в первом случае.
Понадобятся:
- банка из-под пива или лимонада;
- канцелярская резинка;
- канцелярский скотч;
- клеевой стержень;
- любая газовая зажигалка.
В процессе изготовления необходимы следующие инструменты:
- канцелярские ножницы;
- канцелярский нож;
- небольшие круглогубцы;
- черный маркер.
Порядок действий:
- На первом шаге из подготовленной банки вырезается квадратная заготовка. Это делается при помощи канцелярского ножа, края выровнять ножницами. Круглогубцами из заготовки скручивается деталь в виде конуса с небольшим выходным отверстием на конце.
- Края подравниваются ножницами и фиксируются при помощи скотча. Его можно заменить и на простую изоляционную ленту. Независимо от материала, фиксацию необходимо проводить как можно дальше от рабочего края конуса. Кончик будет сильно нагреваться и это может привести к плавлению скотча или изоляционной ленты.
- Далее нужно собрать приспособление в единую конструкцию. Для этого конус крепится к зажигалке с таким расчетом, чтобы пламя разогревало кончик приспособления. В качестве фиксирующего элемента можно использовать все тот же скотч или изоляционную ленту.
- Что касается канцелярской резинки, то она понадобится для непрерывной подачи клеевого стержня в рабочий конус. На одном из концов палочки делается продольный надрез как на шурупах под плоскую отвертку. Стержень вставляется в конус, и резинка накидывается одной стороной на зажигалку и другой входит в паз.
- В качестве нагревательного элемента в самодельном клеевом пистолете такой конструкции можно использовать зажигалку пистолетного типа. Это сделает применение более удобным и позволит оперативно регулировать подачу огня, а крепление рабочего конуса на «стволе» намного проще выполнить.
Соблюдаем меры безопасности
Пусть и кажется на вид самодельный пистолет безобидной (а иногда и забавной) игрушкой. Однако при неаккуратном обращении он и бед может натворить, которые потом не поправишь. Поэтому запомните несколько несложных вещей:
- Не стоит носить пневматический пистолет в кармане – кому-то может показаться это подозрительным, и он вызовет полицию. Или отобрать его захочет.
- Нельзя направлять оружие на людей , тем более стрелять по ним. Пуля может пробить кожу, оставить синяки, а попав в висок, даже убить. И домашних животных тоже стоит пощадить.
- Не смотрите в дуло пистолета – так можно без глаза остаться.
- Не пробуйте подставлять под выстрел собственную ногу или ладонь.
Как самому сделать пистолет?
Когда мы думаем о том, каким должен быть игрушечный стреляющий пистолет, то сразу представляем себе крупную конструкцию с большим количеством деталей, сложных механизмов, дополнительных аксессуаров. А на самом деле сделать пистолет, который стреляет, можно из обычного плотного картона или деревянной панели. Не верите? Тогда читайте и запоминайте инструкцию о том, как это можно сделать.
Остроугольная нарезка
Первые попытки радикально усовершенствовать нарезы были предприняты в XVI веке. Для того чтобы улучшить «сцепление», внутреннюю поверхность стволов первых штуцеров покрывали нарезами полностью. Число борозд достигало 32, а ход нарезки был очень пологим — только треть или половина оборота от казны до дульного среза.
В 1604 году оружейник Балтазар Дрехслер рискнул заменить ставшую уже традиционной округлую, волнистую нарезку новой, остроугольной. Предполагалось, что вонзающиеся в свинец мелкие треугольные зубья будут крепче держать пулю и сорваться с них она не сможет. Отчасти это было так, но острые ребра прорезали пластырь, предохраняющий нарезы от засвинцовывания, и быстрее стирались.
Тем не менее в 1666 году идея получила развитие. В Германии, а чуть позже в Курляндии получили распространение винтовки с очень глубокой и острой нарезкой в форме шести-, восьми- или двенадцатилучевой звезды. Скользя по острым граням, пуля легко входила в ствол и крепко держалась в нарезах при самой большой их крутизне. Но глубокие «лучи» плохо поддавались чистке и, случалось, рассекали свинцовый снаряд в стволе. Заложить под пулю мощный заряд пороха по‑прежнему было нельзя. Чаще всего «звездчатую» нарезку получали «чинки» — известные с XVI века мелкокалиберные винтовки для охоты на птиц. От прочего длинноствольного оружия их отличал приклад, предназначенный для упора не в плечо, а в щеку.
Начиная с 1498 года мастер Гаспар Цольнер изготовлял стволы с нарезами, не сообщавшими пуле вращательного движения. Целью их введения являлось увеличение точности стрельбы за счёт устранения «шатания» пули, диаметр которой обычно был значительно меньше калибра оружия. Забить пулю плотно мешал нагар — настоящий бич старинных ружей. Если же нагар вытеснялся в нарезы, зарядить ружьё точно соответствующей по калибру пулей было проще.
Просверливаем отверстия в деталях
Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.
Части конструкции
Любая конструкция подводного оружия состоит из следующих элементов:
- Ствол;
- Обойма;
- Гарпун;
- Боевая пружина;
- Вкладыш;
- Крючок;
- Пружины предохранителя;
- Тяга.
Ствол ружья для подводной охоты представляет собой трубу, с диаметром от 12 мм и толщиной трубы 1 мм. Зачастую для этих целей отлично подходит такой материал, как латунь, который не окисляется в воде.
Также неплохо подойдет нержавеющая сталь.
Для того чтобы обеспечить воде беспрепятственный вход-выход, необходимо просверлить отверстия по всей длине ствола, диаметром не менее 3 мм и приблизительным расстоянием между ними 10 мм.
Поршень для ствола лучше всего выбрать из дюралюминия или латуни.
Трубу можно приобрести большего размера, остатки понадобятся для того, чтобы изготовить втулки и поршни.
Это позволит обойтись полностью без токарных операций в изготовлении подводного ружья.
Обойма, которая составляют одну из основных частей подводного ружья, должна быть изготовлена из латуни листового проката, толщиной 1 мм.
На ней обязательно должны быть специальные отверстия, выполнить которые нужно на боковых сторонах и лучше всего их выпиливать, уже после изгиба заготовки.
По выбранной технологии, можно добиться четкого расположения отверстий, без скосов и смещений на правой и левой сторонах обоймы. Когда собирая обойму, понадобится ее припаивать к стволу, нужно подгонять детали по прорезям и отверстиям.
Главной активной частью любого оружия будет гарпун, который выполняется из прочного стального прута, диаметром не менее 5 мм, на основном конце которого, для установки нарезается пяти миллиметровая резьба М5 и выпиливается отверстие для линя.
После того, как все работы по подготовке будут выполнены необходимо, в обязательном порядке закалить гарпун в термопечи. Помимо всего нужно будет выточить втулку для гарпуна, лучше всего использовать для этого нержавеющую сталь.
Боевая пружина для оружия должна быть из проволоки ОВС, диаметром 1,6 мм и навита спирально, таким образом, чтобы в результате получился шаг 4,5 мм.
Прежде чем приступать к обработке проволоки ее необходимо отпустить, а именно нагреть до 300 градусов и остудить до комнатной температуры.
Такие операции позволят избежать деформаций пружины в дальнейшем. Концы прутка, или уже пружины необходимо раскалить и подогнуть, так чтобы они были перпендикулярны к оси.
Вкладыш в ружье предназначается для того, чтобы закрепить плоские пружины возвратного действия и в основном изготавливается из текстолита.
Его нужно будет приклеить к обойме, а уже после на него приклеить пружины.
Для сборки подводного оружия понадобятся заклепки, которые лучше всего выбирать из прочной, надежной стали.
Для того, чтобы наматывать гарпунный линь понадобится специальный крючок, который может быть выполнен из латуни или «нержавейки».
Крючок должен быть припаян к стволу.
Пружины предохранителя в основном используются в качестве стопора для двух основных положений.
В качестве материала лучше всего подходит сталь, толщиной 0,5 мм из прочного легированного материала 65 или углерода марки У8,У10, У10А. Пружина крепится с помощью заклепок.
Тяга для линя является ничем другим, как стальной проволокой в 2 мм. Один из концов тяги сгибается, образуя кольцо, с помощью которого в последствие будет крепиться к спусковому крючку.
Обрезка ствола
С чего нужно начинать? А ни с чего. Следует просто растить дерево, ухаживая за ним и подкармливая удобрениями. Это далее будет рассмотрено подробнее. И ждать, пока нижняя часть ствола любимого дерева достигнет примерно две трети своей требуемой толщины.Когда это будет достигнуто, ствол растущего дерева нужно обрезать, в том месте, где имеется изгиб, на внешней стороне которого появится первая веточка.
Высота её расположения должна составлять приблизительно третью часть от всей предполагаемой высоты будущего ствола. Обрезать нужно косо (угол среза должен составить примерно 45 градусов). И низ среза потом должен стать наружной стороной изгиба, который должен появиться. При этом в идеале в верхней половине среза должна иметься уже сформированная тоненькая веточка, которая расположена к стволу под острым углом. Её следует приспособить как нового будущего лидера. Но когда такой веточки не имеется, то остаётся лишь ждать, сверху среза почки начнут давать побеги. Из этих побегов один и станет затем лидером, и продолжит ствол.
Как модифицировать автомат
Чтобы деревянное оружие было полностью укомплектовано, помимо самого автомата потребуется штык нож и ремень для ношения. Особенно это будет актуально, в случае если игрушка была выполнена из плотной древесины.
Ремень может быть выполнен из брезентовой ленты. А крепиться к автомату на два кольца из металлической проволоки, либо в заранее выпиленные отверстия. Также для более удобного ношения следует сделать «двойную петлю» из ленты. Для этого понадобится кусок оружейного ремня по длине в два раза превышающий стандартное значение и кольцо из толстой проволоки. Сначала крепим ремень к автомату, таким образом, чтобы один из краев был зафиксирован возле ствола, далее продеваем ремень в подготовленное кольцо и проводим его ближе к основанию ствола. Середину ленты пропускаем через крепление возле приклада. В случае если все сделано правильно, должен оставаться длинный «хвост» из ремня, к краю которого, необходимо пришить кольцо из прочного металла, которое осталось висеть на закрепленном участке ленты.
В дальнейшем именно удлиненная часть ремня надевается на человека, а автомат остается висеть на ней. Такой вариант ношения деревянного оружия, позволит ребенку беззаботно играть, без необходимости все время придерживать автомат рукой. Однако, при расчете длины ремня, стоит учесть, что в свободном положении, дуло не должно касаться земли.
Теперь деревянный автомат мечты создан и полностью укомплектован!
magSpace.ru
Самые лучшие из гладкоствольных ружей показывали такую же точность на расстоянии от силы 50–60 м, а рядовые – и вовсе порядка 30. Тем не менее в течение примерно трех веков с момента своего появления нарезные винтовки практически не находили применения. Причиной такого исторического казуса сегодня считается низкая скорострельность нарезного оружия фитильно-кремневой эры – не более одного выстрела в минуту против четырех-шести у гладкоствольных ружей.
Первые винтовые нарезы
На самом деле заметной разницы в скорострельности не было. Корни ошибки кроются в неверном сравнении. В качестве результатов для гладкоствольного оружия обычно берется нормальная скорострельность винтовки с рекордными показателями для гладкоствольных ружей, да и еще и полученная в идеальных условиях (патроны и рожок с затравкой лежат на столе, шомпол между выстрелами не убирается в ложе, целиться не нужно). В полевых условиях обычное ружье делало не пять-шесть, а всего один-полтора выстрела в минуту. Статистика эпохи наполеоновских войн показала, что солдаты с обычными ружьями ведут лишь на 15–20% более частый огонь, чем штуцерные стрелки.
Заряжать нарезную винтовку со ствола было весьма непросто. Для этого на дульный срез укладывался пластырь (промасленная тряпица), а на пластырь – пуля, которая затем вгонялась в ствол ударами деревянного молотка по шомполу. Чтобы края снаряда впечатались в нарезы, приходилось прилагать немалые усилия. Пластырь же облегчал скольжение, протирал ствол и препятствовал забиванию нарезов свинцом. Нельзя было и переусердствовать. Войдя слишком глубоко, пуля давила пороховые зерна, что снижало мощность выстрела. Для предотвращения таких случаев шомпол штуцера часто снабжался поперечиной-ограничителем.
Небольшим был и срок службы штуцера. Обычно он выдерживал всего 100–200 выстрелов. Нарезы повреждались шомполом. Кроме того, несмотря на применение пластыря, они быстро засвинцовывались и заполнялись окалиной, а затем стирались при чистке ствола. Для сохранности наиболее ценных образцов шомпол делали из латуни, а в дуло при прочистке вставляли защищающую нарезы трубку.
Но главным дефектом таких ружей было несовершенство самих нарезов. Пуля держалась в них слишком прочно и пороховым газам не сразу удавалось стронуть ее, поскольку горение заряда происходило в минимальном объеме. При этом температура и давление в казенной части ствола у винтовок оказывались заметно выше, чем у гладкоствольных ружей. А значит, и сам ствол во избежание разрыва приходилось делать более массивным. Отношение дульной энергии к массе у нарезного оружия оказывалось в два-три раза хуже.
Порой возникала обратная ситуация: пуля держалась в нарезах слишком слабо и, набирая скорость, часто срывалась с них. Продолговатую же цилиндроконическую пулю (эксперименты стаким видом боеприпасов проводились с 1720 года), контактирующую с нарезами всей боковой поверхностью, было слишком трудно забить в ствол со стороны дула.
Еще одна причина, по которой нарезные винтовки столь долгое время не получали распространения в Европе,– их относительно низкая мощность. «Тугой» ход пули в первый момент движения в стволе и опасность срыва с нарезов ближе к дульному срезу не позволяли использовать большой заряд пороха, что негативно сказывалось на настильности траектории и убойной силе снаряда. В результате дальность эффективной стрельбы из гладкоствольного ружья была выше (200–240 против 80–150 м).
Преимущества гладкого ствола проявлялись только в случае залпового огня по групповым целям – сомкнутому строю пехоты или лавине атакующей конницы. Но именно так в Европе и воевали.
Как сделать ружье со сплошным линем?
Подобные модели относятся к наиболее распространенным вариациям. К особенности причисляется возможность использования всех обойм и компактные размеры. При этом широкое шептало к таким ружьям не подходит. Сборка начинается со ствола, винты крепятся на фронтальной и задней части. Затем монтируется обойма.
Если на самодельное ружье предполагается устанавливать обойму, сделанную своими руками, необходимо предварительно рассчитать длину шептала. Края узла следует тщательно заточить и зачистить при помощи напильника или наждачного камня. Затем устанавливается линь и предохранитель. На завершающем этапе монтируется спусковое устройство и шомпол. После установки компенсатора фиксируют боевую пружину.
перья
Очевидно, что всем нам необходимо оружие выживания на улицах и самооборона, и в этом отношении мы всегда должны вооружаться даже самым основным оружием. Тот, который вписывается в эту категорию, — авторучка. Да, обычная перьевая ручка сделает это, чтобы защитить себя, если это единственное острое, кроме ножа, с вами в момент опасности. Как вы должны знать, вы должны проявлять изобретательность, чтобы быть в состоянии защитить себя, куда бы вы ни пошли, но брать ракеты и пистолеты
Стингер будет уделять вам пристальное внимание, не говоря уже о том, что вы можете нарушать закон, в зависимости от вашего местоположения
Вы также не можете носить такое оружие внутри правительственных зданий, учреждений и самолетов, среди других мест. А чтобы сотрудники службы безопасности не мешали вам входить в эти места, вы можете использовать прочную авторучку.
Перья — превосходное острое оружие, потому что они могут указывать на мягкие ткани вокруг живота вашего нападающего или даже на ваши глаза, если ситуация угрожает жизни. В качестве альтернативы, вы также можете использовать расческу с хвостом крысы, которая работает так же, как перо.
Можно стать смертельным оружием, потому что многие из них также поставляются с металлическим наконечником. Они идеально подходят не только для письма, но и для удара атакующего. Если вы хотите быть более эффективными для самообороны, вы также можете представить свой совет в острой точке, но, возможно, вам никогда не удастся снова написать. Так что, если у вас есть пустые перьевые ручки, вы можете использовать их вместо новых перьев в качестве оружия.
Техника выполнения спила
Со стороны направления будущего падения ствола выполняется два пропила. Причем первый необходимо сделать параллельно земле, а второй под 50-градусным углом. Глубина должна составлять порядка 1/3 диаметра. Немного ниже уровня основания второго пропила выполняется срез с противоположной стороны. В этой части глубина составляет лишь несколько сантиметров
При этом важно обеспечить надежность вертикального положения ствола к этому моменту. Вопрос о том, как сделать спил дерева своими руками с минимальным ущербом для геометрии и поверхности будущей заготовки, во многом будет зависеть от качества реализации подготовительных пропилов
Кроме того, что инструмент должен быть правильно подготовлен, следует аккуратно с ним обращаться в ходе распила. Цепную пилу используют на минимальных оборотах с активированной антивибрационной системой при ее наличии. Ножовка в работе с небольшими стволами тоже должна использоваться с максимальной аккуратностью. Пользователь должен выдерживать линию реза и не забывать о корректности направления пропила.
Праща
Еще одним первобытным орудием, доступным к изготовлению, является праща. Опять же, нужно оценить свои силы и способности. Если у вас есть время и возможность вить веревки из лыка, а потом тренироваться метать камни пращой – тогда это хороший вариант. Если ситуация критическая и не до длительного рукоделия – обходитесь более примитивными инструментами.
В принципе, если у вас есть лишний элемент одежды или снаряжения, то можно наскоро сделать пращу из полоски материи. Она не будет столь долговечна, как витая. Зато позволит понять, ваше ли это орудие.
Праща – штука мощная. Но без сноровки в витье веревок – вы только промучаетесь. Без навыка точно метать камни – не сможете успешно охотиться. Но, как возможный вариант из небогатого списка первобытных орудий, пращу не стоит списывать со счетов.
Еще совет. Помимо камней, палок и каких-то следов цивилизации, вам может попасться остов какого-то крупного животного. Большие кости – это отличный материал, чтобы изготовить полезные в первобытном быту инструменты. Из кости можно сделать:
- тонкий ножик для разделки
- небольшую пилу
- шило для починки одежды
- рыболовные крючки
На что хватит вашей фантазии, и что диктуют нужды.
Чтобы не оказаться на грани выживания, не минимизируйте снаряжение, когда отправляетесь в лес или другие дикие места. Одно дело: «выживание понарошку», когда мы умышленно отправляемся оттачивать навыки с минимумом снаряжения. Если же всё окажется серьезно, то вы будете очень рады лишнему ножу, легкому топору, кукри, походной пиле, саперной лопате. Так что, взять пару лишних единиц – это не грех. И мышцы подкачаете, от нескольких «лишних» килограмм снаряжения, и не окажетесь в затруднительном положении, вообще без инструментов, один на один с дикой природой.
Стреляющее устройство
0 В ноябре 2015 года полицейские Белогорского района Крыма по решению суда проводили обыск в домовладении 55-летнего мужчины. У хозяина жилища стражи порядка изъяли самодельное оружие, которое он изготовил из сучка дерева, похожего на рукоятку пистолета, и металлической трубки. Стреляло это чудо инженерной мысли снарядами диаметром до 7,7 миллиметра. Мужчина пояснил, что оружие было нужно ему для охоты на нутрий. По факту находки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
Прибор
28. Прибор служит для соединения и крепления частей винтовки.
В прибор входят:
а) два пружинных разрезных ложевых кольца (рис. 30);
Рис. 30. Ложевые кольца
б) колечные пружины, вставленные в ложу для удержания ложевых колец (рис. 31);
Рис. 31. Колечные пружины:
1 — утолщенная часть; 2 — вырез; 3 — уступ
в) ложевые глазки на прорезях для ружейного ремня (рис. 32);
Рис. 32. Ложевые глазки
Рис. 33. Винты упора и хвостовой
Рис. 34. Затылок приклада
г) винты — упора (короткий) и хвостовой (длинный) (рис. 33) для соединения ствольной и магазинной коробок с ложей;
д) затылок (рис. 34) с двумя шурупами для предохранения приклада от повреждений;
Рис. 35. Наконечник с винтом
Рис. 36. Нагель
Рис. 37. Шомпольный упор
е) наконечник с винтом (рис. 35) для предохранения конца цевья от раскола;
ж) нагель (рис. 36) для укрепления цевья и упора ствола со ствольной коробкой при выстреле;
з) шомпольный упор (рис. 37) для ввинчивания шомпола.
Принцип действия
Еще в древние времена значение слова «праща» объяснялось как холодное метательное оружие, что означало обязательное наличие предметов, которые необходимо «выстреливать» во врага. Для начала само приспособление сооружается таким образом, чтобы в нем держался метательный предмет. Чтобы не потерять оружие, один его конец при помощи петли надевали на руку или палец. Второй зажимали между большим и указательным пальцами, чтобы в нужный момент отпустить его и совершить выстрел.
Скорость, сила и дальность полета достигаются за счет центробежной силы. Чтобы раскрутить снаряд, метатель совершает круговые движения в вертикальной или горизонтальной плоскости. В момент наибольшего напряжения свободный конец отпускается, а камень летит вперед, продолжая свое движение по инерции.
Чтобы свободный конец не выскользнул раньше времени, на нем часто делают узелок. В основном вращательные движения совершаются в горизонтальной плоскости. Вертикально пращи раскручивались только в плотном строю, поскольку такое движение не дает той точности и скорости метания, которые пращник может получить, раскручивая снаряд над головой.
Формирование ствола бонсая
Конечно, лучше выращивать деревья в саду или на участке, чем на застеклённом балконе. Ветер и другие природные условия активно способствуют тому, чтобы растения быстрее росли и толстели. Ведь при этом их корни, которые обеспечивают опору, вынуждены крепко врастать в землю, чтобы растение не опрокидывалось.
Чтобы снизить такую опасность, места срезов следует немного углублять, края обрабатывать при помощи острого ножа. А также применять специальные замазки, которые способствуют затягиванию и содержат гормоны. Их можно изготовить самостоятельно из, например, клея БФ-6, натуральных красителей или глины.
