Приклады Basskachi
Часто можно увидеть приклады на 34ках, скрученные в области щек всевозможными стяжками. Почему же щеки расходятся? Так ли беспробудно был туп конструктор этого великолепного ружья? Вовсе нет.
Пропущенные в технологической цепочке пара нюансов сделали приклад абсолютно не работоспособным. Первый нюанс это выступы на передней кромке щеки, которые заходят внутрь колодки и предотвращают “вываливание” щек без всяких стяжек.
Подобные выступы можно встретить теперь на любом ружье иностранного производства.
Второй нюанс это клиновой упор, который. из-за необходимости ручной подгонки, тоже на штатных прикладах не делается. На таком упоре держатся все “дилеевские” колодки. будь то 49, 54 ижики или Зауер или Дюмулен.
Принцип работы прост: при стягивании верхней и нижней личины стяжным(вертикальным) винтом, клин втягивает колодку в приклад. На фото сам клин обозначен жёлтенькой стрелочкой. Эти два момента(клин и выступы) следует учитывать при самостоятельном изготовлении.
Ёще один маленький железненький нюансик врезан в приклад в области хвостовика верхней личины. Он имеет скошенный передний торец, выполняющий роль клина.
На фото место его врезки обозначено черным прямоугольником и зеленая стрелка показывает намятое место контакта клина и древесины. Разрез прошел ближе к зрителю от осевой линии приклада, поэтому само гнездо врезки осталось как бы в глубине.
И не понадобится ни каких убогих(титановых, латунных, нержавеющих и пр.) стяжек.
Вот еще кое что на тему 34ки. Не плохое ружье, на мой взгляд, что бы про него ни писали. Может кому и захочется самостоятельно поработать над внешностью приклада. Те заготовки, что сейчас попадают на прилавки. Вполне допускают “пластическую хирургию”, “мяса” на них лишнего больше чем предостаточно.
9 февраля 2011
Обработка пчелиным воском: рецепты
Воск — водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же — создание защитного слоя на поверхности древесины.
Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:
- Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
- Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
- Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.
Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура — 100-150 °С.
Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:
- Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
- Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.
После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.
Как правильно подогнать приклад под себя: инструкция и порядок разборки
- 3 Июня, 2019
- Оружие и патроны
- Алексей Емельянов
Оружие, которое подогнано под стрелка, придает ему уверенности в поражении мишени. Также после выстрела значительно уменьшается отдача. Стрелок, при пользовании огнестрельным оружием получает только лишь удовольствие.
Индивидуальные замеры делают только при покупке очень дорого ружья. Искусные оружейные мастера могут измерить все требуемые для этого параметра с высокой точностью. Самостоятельная подгонка оружия также возможна. После прочтения данной статьи любой начинающий стрелок может переделать приклад таким образом, чтобы пользоваться личным оружием было удобно и безопасно.
Зачем нужно красить оружие?
В первую очередь — из практических соображений. Часто бывает, что активно используемое оружие теряет товарный вид — стирается краска, на выступающих частях появляются потертости, царапины на металле. Это не только портит внешний облик оружия, но и делает его уязвимым к коррозии и механическим повреждениям. При этом с точки зрения стрелковых характеристик оружие может быть в полном порядке, и менять его только из-за слезшей краски кажется слишком расточительным. Да и привыкают стрелки и охотники к своим стволам и не хотят их менять.
Самый простой выход из ситуации — покрасить свой арсенал собственноручно. Из расходов — только стоимость краски, зато выглядеть ружье будет как новое — если все сделать правильно конечно. Кроме восстановления внешнего вида, оружейная краска выполняет еще три функции:
- – Защитную — новое покрытие дополнительно защищает элементы оружия от механических повреждений и неблагоприятного воздействия окружающей среды.
- – Декоративную — с ее помощью любой базовой модели можно придать уникальную расцветку (например, выкрасить свою любимый карабин в ярко-красный цвет).
- – Маскировочную — с помощью красок вы можете нанести на оружие камуфляжную расцветку, в точности соответствующую природным цветам нужной местности. Это актуально для сотрудников спецподразделений, любителей военно-тактических и охотников.
Технология обработки и пропитки дерева
Технически обработка дерева льняным маслом может производиться одним из трех основных способов:
- поверхностное покрытие — наносится кистью или методом распыления;
- пропитка окунанием;
- пропитка древесины льняным маслом при помощи вакуумной установки.
Прежде, чем рассматривать нюансы обработки, стоит упомянуть, что во всех случаях имеет значение влажность древесины. Она должна находиться в пределах 12 %. При большем значении защита выйдет нестойкой и с большим количеством огрехов.
Как обработать внешнюю поверхность?
Подготовка поверхности проста. Ее просто очищают от пыли и грязи. Если есть старая краска — ее удаляют. Хвойные породы по причине смолистости рекомендуется предварительно обработать уайт-спиритом. Это увеличит степень проникновения в древесину и сделает ее поверхностную структуру более однообразной. То есть первое правило такое: льняное масло для пропитки дерева всегда наносится на чистую поверхность.
Второй момент. При любом способе льняное масло для покрытия дерева наносится в несколько слоев. От двух до семи. И после каждого раза рекомендуется удалить поднявшийся ворс. Делается это мелкозернистой наждачной бумагой.
В тех случаях, когда изделие невозможно погрузить в масляную ванну, его защищают методом покраски (крупная мебель, элементы домовой конструкции). Для чего просто наносят кистью с искусственной щетиной или тампоном из безворсовой ткани.
Для увеличения проникновения вглубь дерева первые слои покрытия можно делать маслом, разбавленным скипидаром. Но только нужно следить, чтобы это был натуральный живичный скипидар — так называемое терпентиновое масло.
Повторные слои наносят только после высыхания предыдущего. Обработку повторяют до тех пор, пока масло впитывается. Поверхность с равномерным матовым блеском говорит о насыщении пор.
Древесина, обработанная льняным маслом, становится водоотталкивающей
Чтобы уменьшить впитываемость последних слоев, можно сделать смесь из масла и натурального воска. Последний топят на водяной бане, а потом к нему добавляют масло. И перемешивают, не снимая с бани до тех пор, пока смесь не станет однородной. Соотношения масла к воску от 2:1 до 1:1 — зависит от желаемой густоты. Воск дает дополнительную защиту от воды и придает поверхности благородный, тихий блеск.
Как пропитать?
При небольших размерах изделия возможна полноценная, глубокая пропитка дерева льняным маслом, технология которой имеет два подварианта: под давлением и без. Различаются они оборудованием и сроками.
В обоих случаях изделие погружают в масло целиком. После прекращения выделения на поверхности пузырьков, к сосуду подключают вакуумный насос. И дерево тогда пропитывается довольно быстро — за час или два. Процесс считается законченным, когда обрабатываемая деталь начинает тонуть. Данный способ имеет существенный изъян: нужна вакуумная установка.
О том, как пропитать дерево льняным маслом без особых ухищрений и приспособлений, раньше знали в каждом крестьянском хозяйстве — именно так обрабатывали посуду и нехитрый бытовой инвентарь. Деревяшку просто оставляли в составе на несколько дней (от недели до месяца). И снова индикатор готовности прежний: утонула — готова.
Ускорить процесс можно простым способом — погружать деталь в нагретое масло. Кипятить около часа. Но следует быть очень осторожным — защитный состав очень горючий.
Сколько сохнет?
На вопрос сколько сохнет льняное масло на дереве однозначного ответа нет. Зависит от температуры, пористости древесины, степени очистки масла и других факторов. В среднем неподготовленное масло сохнет неделю. Хотя процесс можно сильно форсировать. Для уменьшения срока полимеризации льняное масло для обработки древесины предварительно кипятят — два или три раза (архаичный способ получения олифы). Лучше на водяной бане. При этом надо понимать, что кипение масла мало напоминает бурление воды — пузырьки будут мелкие, и как бы подвешенные в толще.
Допустимо добавление сиккатива. Из натурального и безвредного лучший вариант — сосновая канифоль. Ее или разбавляют в спирте и вводят в кипящее масло, или плавят в емкости, в которую потом льют масло и уже все вместе кипятят.
Есть и комплексный метод: кипяченое масло, канифоль, воск и живичный скипидар смешивают в примерно соотношении 1(2): 0,1(0,03):1:1. Этот состав и сохнет быстро, и неплохо проникает в поры.
Возможно, вам будет интересно почитать про полезные свойства и сферу применения подсолнечного, тыквенного и облепихового масел. Как растет дерево манго – найдете здесь.
Полезные советы по пропитке дерева
Все деревянные поверхности можно обработать маслом. В него не добавляют вредные компоненты, поэтому можно смело обрабатывать даже такие поверхности, как:
Масло на деревянную поверхность наносится кистью тонким слоем.
- деревянные ложки, тарелки;
- детские игрушки, сделанные из дерева;
- любая мебель;
- потолочные и напольные покрытия.
Деревянная поверхность не должна быть мокрой или влажной – это главное условие обработки. Допустимый показатель содержания влаги в древесине не должен превышать 14%. Если поверхность не новая и нуждается в пропитке, для начала необходимо очистить ее от остатков лака, краски. После этого поверхность должна быть обязательно очищена от пыли и оставшегося мусора. Ни в коем случае нельзя вытирать древесную поверхность мокрой ветошью. Древесина сразу впитает влагу. Затем зачистить наждачной бумагой и убрать древесную пыль. В помещении, в котором будет проводиться пропитка, влажность воздуха не должна быть ниже 70%. Если пропитка проводится на улице, то не в дождливую или туманную погоду, а в солнечную.
Наносить льняное масло на древесную поверхность нужно не толстым, а тонким слоем, причем несколько раз. Деревянные предметы, которые поддаются постоянному использованию (например, пол), нужно обрабатывать 3-4 раза в год, только в этом случае он прослужит долгую службу. А те предметы обихода, которые не подвергаются регулярному механическому воздействию, например книжные полки или шкафы, достаточно обрабатывать 1 раз в 2-3 года.
Мелкие детали и предметы можно погружать в масло для пропитки.
Специалисты не рекомендуют проводить пропитку деревянных поверхностей, которые уже покрыты лаком или краской. Толку от этого никакого не будет.
В зависимости от того, насколько поверхность фигурная или гладкая, а также учитывая толщину дерева, нужно отталкиваться от количества нанесенного масла. Стоит отметить, что тонкий слой застынет через сутки. При необходимости можно проводить пошаговую пропитку. Обработка может быть сделана 6-8 раз.
Наносить льняное масло можно поролоновыми спонжиками или кистью. После обработки дерева кисти лучше держать в холодной воде. Хранить оставшееся льняное масло необходимо в холодном месте, при температуре не выше 0°.
Неоспоримым является тот факт, что деревянное покрытие будет больше защищено масляным воском. Он сделан на основе льняных масел. Помимо этого, после пропитки древесины сохраняется и не видоизменяется цветовая гамма поверхности, а благодаря тому, что в состав масляного воска входит бобовый воск, деревянная поверхность становится блестящей. Воском на основе льняного масла можно делать пропитку светлых древесных поверхностей, не исключение и ценные древесные породы. Обработать масляным воском можно следующие поверхности:
- лестницы;
- мебель;
- внутреннюю часть окон;
- межкомнатные двери;
- внутренние полы из дерева.
https://youtube.com/watch?v=2nWWgTmXick
Для обработки внешних деревянных поверхностей лучше использовать чистое льняное масло, потому что только натуральное и концентрированное обладает грязеотталкивающим свойством. Поэтому внешние стены брусовых домов или стены бани лучше обработать чистым льняным маслом.
Льняное масло считается универсальным и самым недорогостоящим средством для сохранности деревянных покрытий. Не нужно искать дорогие водоотталкивающие средства для дерева. Достаточно обработать поверхность и убедиться в результативности. Пропитка дерева – процесс, занимающий достаточно долгое время, но конечный результат удовлетворит даже самых капризных людей.
Пропитка льняным маслом проводится двумя способами:
- втиранием;
- вымачиванием.
Втирать масло в древесину нужно только вдоль волокон. Для мелких древесных предметов рекомендуется проводить вымачивание. Предмет должен быть полностью погружен в льняное масло на несколько часов или 1-2 суток. Обязательное условие – древесина должна высохнуть после пропитки.
https://youtube.com/watch?v=Drh7RozXzSw
Покрывать деревянные поверхности лучше льняным маслом, а не лаком. Дело в том, что лак со временем, трескается, и в мелкие трещинки может попасть влага, которая приведет к набуханию дерева. Древесина начнет портиться и разбухать уже через несколько месяцев. Льняное масло проникает глубоко в дерево и не становится после высыхания стеклянным. Соответственно, трещины возникать не будут, и доступ влаги в древесину будет ограничен. Благодаря тому что не появляются трещины, льняное покрытие намного дольше сохраняет блеск.
Отрывок, характеризующий Кобура-приклад
– Вздог’! – закричал он так, что жилы, как веревки, надулись у него на шее и лбу. – Я тебе говог’ю, ты с ума сошел, я этого не позволю. Кошелек здесь; спущу шкуг`у с этого мег`завца, и будет здесь. – Я знаю, кто взял, – повторил Ростов дрожащим голосом и пошел к двери. – А я тебе говог’ю, не смей этого делать, – закричал Денисов, бросаясь к юнкеру, чтоб удержать его. Но Ростов вырвал свою руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза. – Ты понимаешь ли, что говоришь? – сказал он дрожащим голосом, – кроме меня никого не было в комнате. Стало быть, ежели не то, так… Он не мог договорить и выбежал из комнаты. – Ах, чог’т с тобой и со всеми, – были последние слова, которые слышал Ростов. Ростов пришел на квартиру Телянина. – Барина дома нет, в штаб уехали, – сказал ему денщик Телянина. – Или что случилось? – прибавил денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера. – Нет, ничего. – Немного не застали, – сказал денщик. Штаб находился в трех верстах от Зальценека. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб. В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами. Ростов приехал в трактир; у крыльца он увидал лошадь Телянина. Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и бутылкою вина. – А, и вы заехали, юноша, – сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови. – Да, – сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило большого труда, и сел за соседний стол. Оба молчали; в комнате сидели два немца и один русский офицер. Все молчали, и слышались звуки ножей о тарелки и чавканье поручика. Когда Телянин кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге. – Пожалуйста, поскорее, – сказал он. Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину. – Позвольте посмотреть мне кошелек, – сказал он тихим, чуть слышным голосом. С бегающими глазами, но всё поднятыми бровями Телянин подал кошелек. – Да, хорошенький кошелек… Да… да… – сказал он и вдруг побледнел. – Посмотрите, юноша, – прибавил он. Ростов взял в руки кошелек и посмотрел и на него, и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом, по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел. – Коли будем в Вене, всё там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках, – сказал он. – Ну, давайте, юноша, я пойду. Ростов молчал. – А вы что ж? тоже позавтракать? Порядочно кормят, – продолжал Телянин. – Давайте же. Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: «да, да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет». – Ну, что, юноша? – сказал он, вздохнув и из под приподнятых бровей взглянув в глаза Ростова. Какой то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, всё в одно мгновение. – Подите сюда, – проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. – Это деньги Денисова, вы их взяли… – прошептал он ему над ухом.
Складной приклад своими руками чертежи
Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре. Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.
Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.
В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.
Классный вопрос.
Способов только два:
1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.
Классный вопрос.
Способов только два:
1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.
Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.
Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.
я бы сказал богато
внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится
А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.
Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.
Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке. Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная!
В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.
Источник
DuraCoat
Бренд из США, под которым выпускаются специальные покрытия для различного стрелкового оружия. Позиционируется как универсальная краска для металлических, пластиковых и деревянных элементов. В основе состава — сверхстойкая полимерная краска, которая смешивается с затвердителем в пропорции от 10:1 до 14:1 (чем меньше затвердителя, тем более матовым получится поверхность).
Нанесение краски требует определенной подготовки — детали оружие необходимо почистить и обезжирить, если поверхность уже крашенная — снять старую краску. Краска наносится аэрографом или специальным распылителем, который поставляется в комплекте. В течение 1-2 часов деталь высыхает так, что ее можно трогать и переносить. Окончательная полимеризация наступает в течение 1-2 недель.
По заявлению производителя, краска способна выдерживать температуру до + 300C, а также устойчива к истиранию, химическому воздействию, царапинам, влаге и т.д. Помимо стандартной краски, в продаже можно найти и специальные покрытия — DuraHeat (покрытие только для металла, способно выдерживать температуру до 1000C), DuraGlo (светящееся покрытие), GunBlue (покрытие для стволов «под воронение»).
Важное преимущество краски DuraCoat — большой выбор цветов (от черного до розового) и наличие готовых наборов для покраски. Особый плюс — камуфляжные наборы, созданные под различные виды камуфляжа
В такой комплект входит набор красок из нескольких цветов, затвердитель, растворитель, очиститель, емкость для смешивания, баллончик-распылитель и трафареты для аккуратного нанесения камуфляжной расцветки.
На российских и зарубежных форумах можно найти немало претензий к качеству этой краски — мол, она через полгода облезает даже если оружие стоит в сейфе. Ответ производителя всегда один — нужно соблюдать технологию покраски. Действительно, от качества очистки, обезжиривания и нанесения краски зависит ее прочность и долговечность. Для надежности можно обращаться к профессионалам — специалистов по покраске оружия можно найти в любом крупном городе, но и стоимость процедуры тогда вырастет в разы.
Тем не менее, хвалебных отзывов о DuraCoat в сети не меньше — в том числе и от тех, кто красил самостоятельно в домашних условиях. Так что покрытие вполне эффективно, но перед покраской своего любимого карабина лучше сначала потренироваться «на кошках» — благо, красить можно практически любой металл или пластик.
Технология обработки маслом
Известно несколько подходов к защитной обработке древесины посредством льняного масла, которые предполагают:
- погружение тщательно подготовленных заготовок в кипящую пропиточную смесь;
- подготовка поверхности с последующей обработкой разогретым до нужной температуры маслом;
- так называемую «вакуумную» пропитку.
Первая из этих методик обычно применяется при необходимости обработки небольших по габаритам древесных заготовок (чаще всего – это декоративные изделия народного промысла). При подготовке материала к обработке стен возводимого строения рекомендую применять более простую в реализации поверхностную пропитку подогретой до требуемой температуры смесью. Для этого вам достаточно будет довести до нужной кондиции сам пропиточный состав, а затем нанести его на деревянные поверхности с помощью обычной малярной кисти.
Для реализации последнего из перечисленных методов вам потребуется вакуумный насос, посредством которого из пор древесины удаляется воздух. После «выдавливания» этим инструментом воздушной прослойки её место занимает слой льняного масла, при полимеризации которого поверхность бруса приобретает требуемую структуру.
Советую договориться о временном использовании этого недешёвого инструмента с кем-либо из своих знакомых или же арендовать его на период обработки у профессионалов.
Пропитка дерева на ружьях
Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.
Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.
Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.
Пропитка льняным маслом
Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!
Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле
Берем емкость, наливаем льняное масло и погружаем туда отсоединенные деревянные части ружья. Они должны быть полностью погружены в масло. Оставляем дерево на один-два месяца, чтобы оно впитало в себя столько масла, сколько ему требуется. После этого вынимаем деревянные части, даем им высохнуть и производим полировку войлоком, как в первом методе, до глянцевого отблеска. При методе замачивания дерево «прибавляет» в весе на 100—200 г. Поэтому если до этого ваше ружье весило 3—3,1 кг, то после — 3,2—3,3 кг.
Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.
Пропитка дерева шафтолом
Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.
Равномерно наносим кисточкой на обработанную и очищенную от пыли поверхность шафтол. Оставляем сохнуть на 12 часов. Чтобы ускорить процесс впитывания, положите дерево на солнечный свет или под ультрафиолетовую лампу. После впитывания повторить процедуру несколько раз. У меня на «Зимсоне» она проводилась семь раз. После этого полируем дерево все тем же войлочным пятачком до образования лоска. Надо отметить, что на срезах, торцах, подгонке приклада к коробке, шафтола уходит намного больше.
Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.
Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.
Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!
Михаил Флоренцев, Нижний Новгород
