Самостоятельно изготовление батарейки из подручных материалов

Содержание

Меры безопасности

Протекание электролита.

В состав батареек входит щёлочь, которая не переносит перегрева. При повторной зарядке, когда проходит ток, такой элемент питания может взорваться. Поэтому не рекомендуется заряжать батарейку в комнате, гараже, замкнутом пространстве – это чревато пожаром. Подзарядить более-менее безопасно можно только щелочные, алкалиновые элементы питания. Продлить срок службы солевых батареек невозможно.

Ещё одна проблема – в процессе зарядки часто происходит деформация корпуса. В результате вытекает, разбрызгивается электролит. Это чревато повреждением мебели, техники, химическими ожогами.

Производители, эксперты не рекомендуют заряжать одноразовые батарейки, независимо от формы, типа, ёмкости. Доступные способы подзарядки трудоёмки, небезопасны. Находясь в населённом пункте проще купить новую батарейку

Если же пользователь сталкивается с частой заменой элементов питания, лучше обратиться внимание на аккумуляторы, которые позволят сэкономить

Электричество в банке

Даже из обычной банки можно соорудить нечто похожее на ту самую, первую в мире батарейку. Для этого будет нужно:

простая банка из стекла (можно использовать стакан);
цинковая или алюминиевая пластинка;
полоска меди;
несколько проводов;
нашатырный спирт, он же хлористый аммоний;
водопроводная вода.

В качестве анода в нашей батарейке будет пластина алюминия, а роль катода отведена медной пластине. Их размер нужно подобрать так, чтобы по своей площади они равнялись ладони человека. Это позволит сделать наш аккумулятор более эффективным. Припаиваем к пластинкам провода. Теперь наша задача — установить пластины в банке, чтобы они не соприкасались друг с другом. И по высоте эти пластинки должны быть больше самой банки.

Настало время электролита. Делается он просто. Смешиваем нашатырь с водой. На каждые 0,1 литра воды нужно засыпать 50 грамм порошка. Тщательно всё смешиваем и заливаем в банку. Вместо нашатыря можно использовать и серную кислоту. Для этого её нужно будет довести до двадцатипроцентного состояния.

Важно! Если делать электролит на основе серной кислоты, то при её разведении нужно наливать кислоту в воду, но никак не наоборот. А то вода может просто-напросто закипеть, а в результате бурной реакции всё разбрызгается

Кроме того, не забывайте, что работая с кислотой нужно надевать средства защиты.

Заполняем банку полученным раствором. Если объединить несколько банок в единую цепь, то получится очень неплохой аккумулятор, энергии которого вполне хватит на зарядку достаточно мощного устройства. Данный элемент питания аналогичен солевым батарейкам.

Программирование разума

Как же ре программировать мой мозг. Что это значит. Это же не компьютер.

Как это перепрограммировать. Изменить что то, шестерёнки поменять.

Все это нет так. На самом деле мы подразумеваем автоматические реакции и мысли, которые в нашем разуме отложились для определенных ситуаций. Нужно поменять чтобы получить другой результат, лучший результат.

Чтобы перепрограммировать нужно сначала запрограммировать первый раз ваш разум. Но это не бывает. Никто вас не программирует. Никто вас не программирует. Вокруг разные ситуации, обстоятельства, которые влияют на ваше мышление.

Автоматические мысли поведение ответственны за наше мышление, они поднимаются из нашей психики автоматически и проявляются в нашем поведении, действии, общении. Никто на вас напрямую не влияет не колдует над вами, может над кем-то, но не в массе. Нужно научиться управлять вашим мышлением потому что постоянно негативные мысли доминируют, они автоматически появляются в качестве реакций на все что происходит вокруг.

Нужно учится мастерству направления разума в продуктивное русло, в эффективный режим. Давайте посмотрим, как это делать.

Уже много раз говорили на других уроках как управлять и мастерски владеть вашей психологией. Как обрести простой рамочный контроль, и понять методы и рычаги воздействия на собственный разум, мышление.

Справочник химика 21

При приготовлении и хранении электролита его предохраняют от доступа воздуха, чтобы предотвратить поглощение углекислоты, так как она увеличивает и снижает емкость. При содержании в электролите до 50 г/л соды или поташа электролит заливать не рекомендуется.

Все остальные неисправности, возникшие при эксплуатации (, , механические повреждения и т.

п.), устраняют обычным способом. Для стабилизации подвергают двум-трем тренировочным циклам нормальных режимов. В отдельных случаях, когда батарея на третьем разряде отдает менее 80% номинальной емкости, следует провести дополнительно 1—2 цикла. В первые два цикла батарею заряжают током 150 А в течение Кроме того, может быть приготовлен электрохимическим способом.

готовится путем в или конденсате.

При приготовлении из вначале получается осадок 5п (ОН)2, который Элемент собран в пластмассовом корпусе. Нижняя часть корпуса , представляющей собой амальгамированный , смешанный с загустителем.

Последний содержит и крахмал. Над расположена пастовая диафрагма, состоящая из щелочного электролита, загущенного крахмалом и . При изменении такая паста не должна ни высыхать, ни намокать.

При намокании пасты раствор будет проникать в поры , снижая его работоспособность.

Электролит, используемый для , представляет собой , насыщенный окисью цинка и содержащий небольшое количество хромовых солей. Для приготовления щелочного электролита следует налить в сосуд дистиллированную воду и доливать щелочь небольшими порциями, тщательно перемешивая электролит железной или .

Лучшие самоделки из магнита

Применение магнитов в повседневности настолько широко, что перечисление всех займет много времени. Но так как, многие являются скорее развлекательными, подробнее остановимся на перечислении широко применяемых.

Магниты используют:

При монтажных работах;
Мытье окон;
В качестве держателей.

В первую очередь стоит отметить, что поиск магнитов не очень сложное занятие. Магниты небольших размеров, вы сможете найти в старых наушниках. Более мощные неодимовые магниты можно извлечь из старых жестких дисков компьютера.

Магнит является отличным материалом, который часто можно использовать в различных самоделках

Предположим, что вы работаете с деревянной конструкцией. В одной руке вы держите молоток, а в другой элемент данной конструкции. В данном случае держать охапку гвоздей не совсем удобно. Для этого, нужно просто поместить в нагрудный карман магнит и приклеить к нему гвозди.

Бывают ситуации, когда приходится закручивать саморезы в труднодоступных местах, в которых придержать саморез не представляется возможным. Для этого, просто крепите магнит на металлической части отвертки. Намагниченная отвертка позволяет держаться болту или саморезу самостоятельно.

Если приклеить небольшие магниты к компьютерному столу (в любом удобном месте), то можно использовать их в качестве держателей для различных USB или других видов проводов. Для этого на провода одеваются небольшие пружины (можно использовать пружины от ручек), которые и являются металлической примагничивающейся конструкцией.

В качестве составного элемента декора, магниты можно использовать в качестве крепежных элементов пазла располагающегося на дверце холодильника. Для этого берется любая фотография, которая расчерчивается на определенные элементы. К каждому элементу при помощи обычного клея приклеивается небольшой магнит. Фото разделяется на составные элементы. После этого собирается на двери холодильника в виде пазла.

Способ четвертый: батарейка в пивной банке

Анодом батарейки служит алюминиевый корпус банки из-под пива. Катодом – графитовый стержень.

Дополнительно понадобятся:

кусок пенопласта толщиной более 1 см;
угольная крошка или пыль (можно применить то, что осталось от костра);
вода и обычная поваренная соль;
воск или парафин (можно использовать свечи).

От банки нужно отрезать верхнюю часть. Затем сделать кружок из пенопласта по размеру дна банки и вставить его внутрь, заранее сделав посередине отверстие для графитового стержня. Сам стержень вставляется в банку строго по центру, полость между ним и стенками заполняется угольной крошкой. Затем приготавливается водный раствор соли (на 500 мл воды 3 столовых ложки) и заливается в банку. Чтобы раствор не вылился, края банки заливаются воском или парафином.

Для подключения проводов к графитовым стержням можно использовать бельевые прищепки.

Как запитать светодиодную ленту от батареек

Повербанк, как бокс и зарядка для Механический мод single своими руками, самодельный вейп из повербанка, мехмод. Последние новости за сегодня Что еще ищут пользователи Многоэтажные квартиры стали доступнее для москвичей Россияне предпочли психологам родственников Россияне стали чаще испытывать стресс Названа лучшая российская сельдь Няни рассказали о секретах благополучных на вид семей Статуя полуголого Ибрагимовича удивила фанатов Крым и юг России защитят сверхмощными радарами Раскрыта тайна затерянного в лесах загадочного сооружения Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети Российский чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из за США летняя женщина объяснила свое долголетие любовью к газировке Конгресс обвинил правительство США в предательстве демократии Малкин осудил критику российских властей со стороны Панарина Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН.

Электричество в пивной банке

Выпив баночное пиво, не торопитесь выбрасывать пустую банку. Из неё получится неплохая батарейка. Для этого нужно будет:

банка из-под пива (они делаются из пищевого алюминия);
уголь для костра или угольная пыль;
свеча из парафина;
стержень от графитового карандаша;
вода и соль;
кусок пенопласта — пенопласт должен быть больше сантиметра в толщину.

Срезаем верхнюю часть банки. Вырезаем из пенопласта круг, чтобы он по своему диаметру соответствовал банке. Проделываем в пенопласте отверстие, но не сквозное. В отверстие будем устанавливать стержень из графита. Укладываем на дно банки пенопласт и вставляем стержень. Графитовый стержень должен находиться точно по центру банки. Вокруг стержня засыпаем всё угольной пылью.

Важно! Следите, чтобы стержень не касался стенок банки. Теперь делаем раствор соли и воды

Для этого набираем пол-литра воды и засыпаем в неё три столовые ложки соли. Хорошенько всё перемешиваем, чтобы вся соль полностью растворилась. Она будет растворяться быстрей и лучше, если вода будет подогретой. Выливаем наш электролит в банку и закупориваем всё парафином. Графитовый стержень при этом должен возвышаться над уровнем банки

Теперь делаем раствор соли и воды. Для этого набираем пол-литра воды и засыпаем в неё три столовые ложки соли. Хорошенько всё перемешиваем, чтобы вся соль полностью растворилась. Она будет растворяться быстрей и лучше, если вода будет подогретой. Выливаем наш электролит в банку и закупориваем всё парафином. Графитовый стержень при этом должен возвышаться над уровнем банки.

Подсоединяем один провод к стержню — это положительный контакт. А второй провод на стенку банки — это отрицательный контакт. Если сделать цепь из двух банок, можно получить напряжение в три вольта. Такой батарейкой можно запитать лампочку.

Самодельная батарейка из подручных средств

Изготовить элемент питания можно из материалов, свойства которых похожи на характеристики используемых в промышленных условиях веществ.

Из лимона

В роли электролита выступает кислота, содержащаяся в соке фрукта. Электроды делают из тонкой проволоки, гвоздей или игл. Железный элемент является анодом, медный – катодом. Лимон разрезают пополам и помещают в небольшую емкость (банку или стакан). Провода соединяют с электродами, зачищенные концы вводят в мякоть фрукта на расстоянии 1 см друг от друга.

Банка с электролитом

Используя этот метод, можно собрать устройство, напоминающее первый в мире аккумулятор. Электроды изготавливают из меди и алюминия. Элементы должны иметь большую площадь. Алюминиевый электрод соединяют с проводом с помощью зажима или болта, медный – припаивают. Детали погружают в банку на небольшом расстоянии друг от друга. Для фиксации применяют крышку с отверстиями. В качестве электролита используют такие составы:

Создание батарей своими руками.

Нашатырь. Вещество смешивается с водой в соотношении 1:2. Использовать нашатырный спирт в качестве электролита нельзя. Подходящее вещество (хлористый аммоний) имеет вид белого порошка без запаха. Его используют в качестве удобрения или флюса для пайки.
Раствор серной кислоты. Вещество смешивают с водой в соотношении 1:5. Нельзя наливать кислоту первой. В таком случае добавляемая вода закипает, брызги попадают на кожу и одежду человека.

Раствор наливают в стеклянную емкость так, чтобы расстояние до краев банки составляло не менее 2 мм. С помощью мультиметра замеряют сопротивление и вычисляют нужное количество батарей. Принцип действия самодельного элемента сходен с таковым у солевого источника питания.

Медные монеты

Электроды изготавливают из алюминия и меди, в качестве электролита используют уксусную кислоту 9%. Монеты очищают от загрязнений, выдерживая в уксусе. Из картона и фольги вырезают кружки. Картонные изделия вымачивают в растворе уксусной кислоты, они должны впитать электролит. Из кружков и монет выкладывают столбик.

Батарейка в пивной банке

Отрицательным выводом является корпус алюминиевой емкости, положительным – графитовый стержень. Также потребуются угольная пыль, пенопласт, вода, парафиновые свечи и соль. Верх банки снимают, из пенопласта вырезают кружок, который вставляют в емкость. Заранее проделывают отверстие для стержня. Последний устанавливают в центральной части банки. Оставшееся пространство заполняют угольной пылью. Материал пропитывают водным раствором соли (3 ст. л. продукта на 0,5 л воды). Края банки заливают парафином.

Картошка, соль и зубная паста

Батарейка из картошки предназначена для разового использования. Ее применяют для получения искры путем замыкания проводов. Для изготовления элемента потребуется крупная картофелина, изолированные медные кабели, соль, деревянные палочки и зубная паста. Сборку выполняют так:

Картофель разрезают на 2 равные части. В одной половине формируют выемку, куда добавляют соль и пасту.
Ингредиенты перемешивают до однородной консистенции. Электролит должен заполнить углубление.
В другой половине картофелины проделывают 2 отверстия на расстоянии 1-2 см. Они должны совпасть с заполненным углублением.
В отверстия вводят зачищенные концы проводов, половинки совмещают. Провода должны погрузиться в состав.
Части картофеля закрепляют зубочистками. Через несколько минут кабели замыкают, высекая искру для разведения огня.

Как сделать лабораторный источник питания своими руками

Подборка рекомендаций и ссылок по сборке лабораторного источника питания (ЛБП) своими собственными руками из доступных комплектующих. Вариантов сделать для себя точный блок питания с регулировкой множество — начиная от простых и бюджетных, заканчивая серьезными устройствами с мощной стабилизацией, связью с компьютером и удаленным программированием.

Программируемые и управляемые модули для ЛБП

Программируемый модуль RD6006 Управляемый модуль DPX6005S Мощный преобразователь DPS5015

Простой способ собрать для себя лабораторный источник питания — это взять управляемый модуль-преобразователь со стабилизацией питания. Одни из самых мощных на Алиэкспресс — это модули RD DPS5015 и DPS5020, с выходными токами 15 и 20 Ампер соответственно. Для удаленного управления выбирайте версии «С» — communication для работы через USB/Bluetooth/Wi-Fi. Модули RD DPH5005 имеют встроенный Buck Boost конвертер для повышения напряжения (можно питать 12/24 вольта и получить на выходе, 30-40-50В. Один из самых продвинутых программируемых преобразователей питания — это модель RD 6006 (подробный обзор). Предыдущий список модулей с интересными вариантами.

Компактный Buck Boost конвертер до 30V Источник питания с регулировкой 72W USB преобразователь питания DP3A 15W

Стационарные источники питания все-в-одном

Блок питания KORAD KA3005D Блок питания NPS 1601 Блок питания Wanptek 3010/6005

Для стационарной работы я бы рекомендовал иметь дома хотя бы один мощный источник типа KORAD. Цифры в названии подобных ЛБП обычно показывают максимальные режимы питания: 30/60 Вольт и 5/10 Ампер. То есть KORAD KA3005 — это 30В/5А, модели 6005 стабилизирует большее выходное напряжение, а типа 3010 — больший ток (до 10 А). Плюс подобных источников — встроенный сетевой преобразователь на 220В.

Модули сетевого питания для сборки ЛБП

Импульсный источник питания 5/12/24/36/48/60V

Для питания управляемых модулей нужен сетевой преобразователь. Я бы не рекомендовал брать дешевые «народные» платы питания, а предложил бы посмотреть в сторону корпусных БП. В таких уже продумано охлаждение и монтаж, присутствует некоторая регулировка выхода. На выбор предлагаются источники с выходным напряжением на 5V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V и мощностью до 400 Вт. Конечно, можно использовать и компьютерные источники питания АТХ (с выходом 12В и преобразователем типа DPH5005, или с переделкой для повышения выходного напряжения), и другие от старой аппаратуры.

Таким образом, можно на базе готовых модулей и источников тока создать свой удобный и точный блок лабораторного питания. За основу можно взять как старую технику, так и полностью готовые комплектующие с Алиэкспресс и радиомагазинов. Цены варьируются от $5 за простой преобразователь с экраном и стабилизацией, и до $100 за мощное устройство. Из полезных функций — наличие Buck Boost конвертера, который помогает повышать напряжение при недостатке входного, функция заряда аккумуляторов (с наличием встроенной защиты и счетчиков емкости), функция стабилизации тока, функции удаленного управления.

↑ «Муляж» батареек АА как средство подключения стационарного питания

Но тема данной статьи относится больше ко второму пункту — как подвести это напряжение. Не на всех фотоаппаратах есть специальный разъем внешнего питания. И даже когда он есть, совсем не тривиальная задача — найти ответный штеккер и угадать полярность. Ошибиться можно только 1 раз. Нужен переходник, адаптер, муляж батареек! Из чего можно сделать муляж батареек? Нужно что-то цилиндрическое, полое внутри, чтобы припаять провода к контактам, а также установить дополнительные детали (о них чуть позже). По-моему, самое простое и лучшее решение — использовать для этого одноразовые 5-кубовые шприцы. Диаметр 5-кубовки 14 мм, что соответствует диаметру АА батарейки.

Берём два шприца. Отмеряем со стороны носика 50 мм и отрезаем острым ножом всё лишнее (носик, естественно, тоже). Минусовой контакт я сделал так. Нашёл омеднённый болт (не помню точно — М6 или М8), отрезал от него головку, немного обточил её на наждаке, сбоку просверлил отверстие и нарезал резьбу М2. С помощью винтика с потайной головкой потом прикрутим к шприцу так, чтобы ни за что не цепляло при вставке адаптера в отсек. Ну и обязательно залуживаем место под пайку.

Плюсовым выводом будет служить потайная головка винта М3, прикрученного ко второму шприцу. Изнутри к нему прикрутим контактный лепесток. Обратную сторону этого шприца закрываем заглушкой из оргстекла, обточенной до такого размера, чтобы плотно входила. Между собой шприцы я соединил при помощи двух втулок от наконечников для проводов 2,5 мм². Вставил их в заранее сделанные отверстия и сжал пинцетом сколько смог.

Теперь о дополнительных деталях.

Так как в момент включения фотоаппарата происходит скачок потребления тока (запуск механики), то для надёжного запуска, а также для дополнительной фильтрации напряжения я установил внутрь одного из шприцов электролитический конденсатор 2200 мкФ, подсоединив его параллельно контактам с соблюдением полярности. Также я зашунтировал его керамическим конденсатором 0,1 мкФ. Плюсовой провод от блока питания я подключил не напрямую к контакту, а через кремниевый диод с прямым током 2 А. Диод выполняет две функции: во первых, гасит «лишние» 0,6 — 0,7 В от блока питания, и во вторых, защищает от неправильной полярности подключения.

Кстати, смонтировать детали внутри шприцов — самый трудный этап, требующий усидчивости, терпения и некоторой сообразительности. Какой взять провод? Для удобного пользования достаточно будет провода длиной 1,5 — 2 метра. Провод лучше брать гибкий медный многожильный. Я использовал отрезок провода от индуктивного датчика. Можно от геркона, или любой подходящий, чтобы проходил в отверстие на фотоаппарате. Ещё в настройках фотоаппарата нужно установить «правильный» тип батарей — щелочные.

Теперь можно вставлять адаптер в отсек, включать питание, и снимать сколько угодно, не беспокоясь, что аккумуляторы разрядятся в самый неподходящий момент.

Фотки размытые, так как снимал другим фотоаппаратом, в котором отсутствует режим макросъёмки.

Источник долгого питания

В магазинах сегодня можно найти просто невероятное количество источников питания, многие приборы уже оснащены аккумуляторами, которые можно просто заряжать и не волноваться о том, что они сядут в самый неподходящий момент. Есть батарейки самые дешевые — солевые, они способны проработать примерно часа два. Самыми дорогими являются щелочные батарейки, которые работают в два раза дольше.

Сегодня есть самые разные батарейки, но ведь их нужно постоянно заменять на новые

Внутри солевого источника питания происходит химическая реакция с участием графита и оксида марганца. Но как только реакция между этими двумя веществами заканчивается, батарейка умирает навсегда. Такой вариант ненадежный и недолговечный. Получается, что для более длительного времени работы таких веществ нужно гораздо больше, однако можно их просто заменить другим методом. Сегодня ученые нашли способ и это вариант из области ядерной энергии. Источники питания такого типа реально работают очень долго, их еще называют радиоизотопными термогенераторами. На таком работают марсоходы. Однако есть одна сложность, которую решить не удастся, если ты не ученый и не создаешь разработку для полетов на Марс — в таких генераторах присутствует плутоний. Этот химический элемент из ряда запрещенных, так как является очень высокотоксичным и радиоактивным.

Как сделать аккумулятор своими руками

Химический источник тока (двухполюсник), способный после разряда восстанавливаться, можно выполнить своими руками. Любой химический источник тока, имеющий периодический режим работы (разряд – заряд), состоит из следующих основных элементов:

электроды: анод и катод;
электролит;
разделительные пластины (сепараторы);
корпус;
контактные клеммы (выводы).

В качестве анода и катода используются различные пары химических элементов. Анод имеет отрицательный заряд – восстановитель, катод положительный заряд – окислитель.

Оба электрода погружены в электролит. Это водные растворы солей и кислот, проводящие электричество. Когда происходит разряд аккумулятора (двухполюсника) на нагрузку, анод окисляется и вырабатывает электроны, которые через электролит движутся к катоду. На катоде происходит процесс восстановления окислителя.

Важно! При работе на нагрузку ток через двухполюсник течёт от минуса к плюсу, при зарядке от постороннего источника тока (ИТ) – от плюса к минусу. Для создания одной банки простейшего аккумулятора из меди и цинка понадобятся следующие детали:

Для создания одной банки простейшего аккумулятора из меди и цинка понадобятся следующие детали:

медная проволока длиной 100 мм;
оцинкованная пластина размерами 25 * 50 мм;
прокладка – вырезанная из москитной полиэтиленовой сетки полоска;
электролит – соляной раствор;
корпус из непрозрачного материала – герметичный стаканчик из-под кофе с крышкой.

Необходимо, чтобы ёмкость для аккумулятора была непрозрачной.

Сборка элемента производится в следующей последовательности:

медная проволока скручивается спиралью, для увеличения площади рабочей поверхности к верхнему концу припаивается отвод;
оцинкованная пластина также скручивается по окружности, к верхней части пластины припаивается отвод;
в крышке баночки делается два отверстия для выводов: в центре – для медной проволоки и ближе к краю – для вывода цинкового электрода;
медную спираль располагают по центру, вокруг неё размещают цинковую трубку, между ними вставляют изолирующую прокладку;
заливают электролит: солёную воду (1л воды на 5 ст. л. соли) или уксус 15%;
неплотно прикрывают крышку, предварительно продев в неё выводы.

К полученной банке подключают источник тока для зарядки самодельного аккумулятора. При этом нельзя плотно закрывать крышку. Или для выхода газов при заряде в ней проделывается множество мелких отверстий (кроме отверстий для выводов). У самодельного элемента плюс – на медном электроде, минус – на цинковом.

Внимание! Чем меньше расстояние между элементами меди и цинка, и чем больше площадь поверхности электродов, тем большее напряжение выдаст подобная аккумуляторная ячейка. В идеале такой элемент вырабатывает 0,7 вольта

Недостаток такой АКБ заключается в высоком внутреннем сопротивлении и быстром саморазряде

В идеале такой элемент вырабатывает 0,7 вольта. Недостаток такой АКБ заключается в высоком внутреннем сопротивлении и быстром саморазряде.

Инструкция по сборке аккумулятора LiFePO4

Эта инструкция универсальна: она подойдет тем, кто собирается сделать LiFePO4 аккумуляторы для квадроциклов своими руками, либо для других транспортных средств, а также для электроинструментов с автономным питанием.

Список элементов для сборки LiFePO4

Ячейки аккумулятора с параметрами, нужными для вашей цели.
BMS плата — микросхема для управления. Она контролирует заряд и разряд батареи, балансирует напряжение на её элементах.
Пассивные балансиры могут понадобиться в частных случаях и в зависимости от выбранной платы управления. Если аккумулятор по емкости больше 30 Аh, балансиры обязательны.
Расходные провода, перемычки, разъемы, клеммы и прокладки для изоляции между соседними ячейками батареи.

Если вам важно иметь возможность индикации аккумулятора, понадобится ваттметр. Стандартные индикаторы имеют свойство искажать значения остаточной ёмкости, так как феррум-фосфатные аккумуляторы проседают в стабильности напряжения только при предельном разряде

Классификация фотоэлектрических модулей

Солнечные электростанции различаются по интенсивности и принципу действия встроенных фотоэлектрических элементов. Некоторые модули значительно проигрывают в мощности, однако, меньше стоят. Отличаются методом изготовления из кремния деталей и бывают:

тонкопленочные, являющиеся недорогими и маломощными модулями. Ключевым компонентом в этой батарее является пленка, изготовленная из аморфного кремния. Она занимает большую площадь батареи, однако, энергию генерирует в малом количестве. При установке монтируется как на крышу, так и на любые поверхности;
полимерные, изготовленные их кремневодорода. Силан наносят на подложный изоляционный материал батареи. Кроме того полимерный элемент можно нанести на мягкую подложку, поэтому монтировать аморфную станцию можно на любой неровной поверхности;
монокристаллические, имеющие собственный надежный корпус, защищенный от попадания влаги и пыли. Благодаря одиночным кристаллам отличаются надежной генерацией энергии в течение большого промежутка времени. Стабильные в работе модули, которые чаще всего устанавливаются в России, Украине и Белоруси;
мультикристаллические, изготовленные из солнечных элементов со множеством разнонаправленных кристаллов. Меньше подвержены воздействию высокой и низкой температуры. Однако для генерации энергии этим батареям нужна большая площадь.

Собирают солнечные модули только из фотоэлектрических элементов одного размера. В противном случае максимальная мощность тока маленьких пластин будут ограничивать работу крупных.

Что можно попробовать сделать?

Но следует быть осторожным, так как некоторые из предложенных вариантов созданы исключительно в качестве коммерческой рекламы и не представляют пользы даже с теоретической точки зрения. Такие способы предназначены для продажи нерабочих устройств доверчивым соискателям бесплатного напряжения.

Однако, есть эксперименты, позволяющие извлечь электричество, пускай и относительно малого вольтажа. Среди существующих способов получения электричества из земли мы рассмотрим несколько действительно рабочих вариантов.

Схема по Белоусову

Название метода произошло от фамилии ученого, предложившего такой способ получения электричества из земли. Для этого используется двойное пассивное заземление без каких-либо активаторов, два конденсатора и катушки индуктивности. Схема Белоусова приведена на рисунке ниже:

Рис. 1. Схема получения электричества по Белоусову

Извлечение электричества из земли, согласно этой схемы, будет происходить по такому принципу:

Через цепь двух заземлений постоянно пропускаются высокочастотные разряды, присутствующие в грунте

Но их будет отсеивать индуктивная составляющая первой катушки схемы Тр.1.
Конденсаторы в схеме подключаются положительными пластинами друг к другу, важно соблюдать эту последовательность, иначе накопление электричества, как в единой емкости не произойдет.
Ко второй катушке подключается лампочка, которая при наличии электричества покажет, что вам удалось добывать ток. Это своеобразная нагрузка, которую вы можете заменить на любой прибор.

Из земли и нулевого провода

Этот способ получения электричества из земли основан на том, что нулевой проводник в системах с глухозаземленной нейтралью у частного потребителя имеет значительное удаление от контура подстанции или КТП. Изначально проверьте, существует ли разность потенциалов между нулевым проводом и контуром заземления. Как правило, вольтметр покажет разность потенциалов в 10 – 20В. Это не большая разность потенциалов, но ее также можно использовать. Тем более что его можно запросто повысить при помощи обычного трансформатора до нужного номинала.

Рис. 2. Между нулем и землей

Чтобы добывать электричество вам понадобится обзавестись собственным контуром заземления, если такового еще нет на вашем участке. Более детальную информацию о процессе изготовления вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте — https://www.asutpp.ru/kontur-zazemleniya.html. Заметьте, несмотря на использование системы центрального электроснабжения, приборы учета не будут принимать в учет это напряжение, поэтому его можно считать бесплатным.

Стержни из цинка и меди (гальванический способ)

Рис.3. Стержни из цинка и меди

В таком методе получения электричества из земли используется тот же способ, что и в обычной батарейке. Здесь источником электроэнергии выступает химическая реакция, которая возникает при взаимодействии металлических электродов с природным электролитом. Однако мощность этого природного генератора электричества и разность потенциалов будет зависеть от ряда факторов:

Габаритных размеров – длины, поперечного сечения и площади взаимодействия с грунтом. Чем больше площадь, тем большую добычу электричества можно осуществить таким методом.
Глубина расположения – чем глубже разместить электроды, тем больше электричества будет собираться по всей высоте металла.
Состав грунта – химическая составляющая любого электролита будет определять проводимость электрического тока, способность генерации электрического заряда и т.д. Поэтому наличие тех или иных солей, концентрации определенных элементов и станет основным отличием для естественного электролита на поверхности планеты.

Для практической реализации данного метода получения бесплатной энергии возьмите пару электродов из разных металлов, составляющих гальваническую пару. Наиболее популярным вариантом являются медь и цинк. Погрузите медный провод в грунт, а затем отступите от него на 25 – 30 см и погрузите в грунт цинковый электрод. Для лучшего эффекта землю между ними необходимо залить крепким раствором обычной пищевой соли.

Чтобы оценить результат эксперимента подождите минут 10 – 15, а затем подключите к выводам земляной батареи вольтметр. Как правило, вы получите напряжение от 1 до 3В, в зависимости от глубины залегания электродов и типа почвы показатели могут отличаться. Это конечно не много, но для питания светодиода или другого слаботочного прибора будет вполне достаточно. Со временем солевой раствор впитается и его действие начнет ослабевать, поэтому и ресурс электричества на выходе также снизится.

Батарейка своими руками: из лимона, монет, картофеля, банки